1910'da hangi moda evi kuruldu? Çarlık Rusya'sında moda tarihinden
1900'ler geldi ve 20. yüzyıl başladı. Henüz yeni yüzyılın dehşet ve felaketlerinin, iki dünya savaşının trajedilerinin habercisi olan hiçbir şey yoktu. Güzelliklerin porselen yüzleri, aralarında Gibson kızlarının da görülebildiği dergilerden ve fotoğraflardan gülümsedi ve yanlarında yeni güzellikler belirdi - güzellik ve modada trend belirleyiciler. Lina Cavalieri onlara aitti - tüm moda tutkunlarının her şeyde taklit etmeye çalıştığı eşsiz bir opera sanatçısı, başkentin seyircisi Fransız dansçıyı - Cleo de Merode'yi alkışladı, her şey sonsuz görünüyordu...
1900'lü yıllar, 19. yüzyılın son on yılında var olan, ya kol kol, ya da yorgun çarpık yürüyüşe sahip S şeklinde bir figür sunan Art Nouveau tarzının devamı niteliğindedir ve varlığının sonunda tamamen ortaya çıkmıştır. korselerin yasaklanmasına. Fransa'da Art Nouveau tarzına "Art Nouveau", Almanya'da - "Jugend Style", İtalya'da - "Özgürlük" adı verildi.
1900'lerin başında kadın korseleri hala daraltıcıydı. Art Nouveau'nun kısa da olsa bu parlak döneminde korse kadın kostümünde temel bir yer edindi. 19. yüzyılın sonlarında vücudun S şeklindeki eğrisi neredeyse hiç fark edilmiyordu, ancak 1900'lerde zaten ciddiydi. Art Nouveau korse, uygulamalı sanatın en mükemmel örneklerinden biri haline geldi. Tüm parçaları yalnızca amaç açısından benzersiz değil, aynı zamanda kendi içinde de güzeldir.
1900'lü yıllardan kalma bir yaratım olan korse, her bir unsurun, işlevselliğinin, konumunun ve birbirleriyle kombinasyonunun özel ilgi ve incelemesini hak ediyor. Art Nouveau'nun en parlak dönemi, figürün üst kısmını öne, alt kısmını geriye doğru kavisli tutan korsenin varlığının son dönemiydi. Göğüsler gür ve hacimli görünüyordu, biraz aşağıya doğru kaymıştı ve bel boyutu minimum düzeydeydi.
Korse, mideyi sıkılaştırıp gövdenin ön kısmını uzatarak öndeki bel çizgisinin doğal çizgiden daha aşağıda, arkada ise daha yüksek olmasını sağlıyordu. Bu nedenle S şekli daha da etkileyiciydi. Rubensian formlara sahip olanlar için daha kolaydı, diğerleri ise ön ve arka figürlerinde iki "tepeyi" daha ağır hale getirmek için kurnazlığa ve icatlara başvurmak zorunda kaldı. Bazen bu “tepeler” o kadar yüksekti ki, sahipleri dengelerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalıyordu.
Bu dönemde isteğiniz üzerine hacmi artabilecek yapay büstlerle ilgili dergilerde birden fazla reklam çıktı. Kalçalara dolgunluk kazandırmak için korseye takılan özel pedler kullanıldı. Genel olarak o zamanın korsesinin tüm tasarımı hayranlığı hak ediyor.
Gövdeyi uzatarak korse üzerine birçok kaplama elemanı yerleştirmek mümkün hale gelir: gösterişli jabotlar, korsaj perdeleri, dantel robalar, fırfırlar, fırfırlar vb. Etek kalçaları sıkıca sarıyor ve etek ucu boyunca genişliyor. Yüksek dik yakalar selüloit plakalarla yerinde tutuldu veya çok sayıda fırfır şeklinde yapıldı.
Gece elbiselerinin derin bir yakası vardı - bir yaka ve bu tür elbiseler genellikle dekorasyonla giyilirdi - bir "yaka", örneğin birkaç sıra halinde inci boncuklar olabilir. Dik yakalar ve boyun süslemelerinin şekli, bazen kendi saçından değil, dolgulu, muhteşem bir saç stiline sahip bir kafanın dayandığı uzun "kuğu" boynunu vurguladı.
Tüm bu yapıları kafada tutmak için her türlü tarak, saç tokası ve saç tokası gerekiyordu. Bu saç süslemeleri kaplumbağa kabuğu, sedef, delikli düzleştirilmiş boynuzdan yapılmış ve birçoğu kaplumbağa kabuğunu taklit eden selüloit taraklarla sınırlıydı.
Vazgeçilmez aksesuarlar, ancak tahmin edilebilecek ipek çoraplar ve çıplak ellerde ince bir şerit bile bırakmayan dar eldivenlerdi. Art Nouveau hanımı o kadar özenle bağcıklı ve örtülüydü ki, çıplak kolunun veya boynunun küçük bir kısmı erkeklerin hayranlığını uyandırdı ve onları bu kişinin sırlarını çözmeye kışkırttı.
İnce akıcı kumaşlardan, boncuklu desenlerden, çağlayan dantellerden ve devekuşu tüylerinden, değerli kürklerden ve parıldayan ipliklerle ipekten oluşan tam kıyafetindeki bütün kadın inanılmaz bir şeydi. S şeklindeki figürün tüyler, kurdeleler ve fiyonklarla süslenmiş büyük şapkalarla dengelenmesi gerekiyordu. Bu tür şapkalar neredeyse 1900'lü yılların sonuna kadar varlığını sürdürdü. Ve devekuşu tüyleri en pahalı dekorasyondu ve hatta toplumdaki yüksek statünün simgesiydi.
Kışlık kıyafetler arasında kürk kasketler ve şapkalar vardı; Rusya'da ise “boyar” şapkaları giyilirdi. Devasa şapkalar, boalar, manşonlar, parfüm kokusu, fırfırlar, danteller, yelpazeler, havadar, zarif iç çamaşırları - tüm bunların çekici bir gücü vardı ve hayranlık uyandıran bakışları uyandırdı, çünkü yüzyılın başında bunlar baştan çıkarmanın araçlarıydı. Bu arada çok az kişinin görebildiği iç çamaşırları o dönemde özellikle daha fazla ilgi gerektiriyordu. Bu, Paris'te yayınlanan ve bu konuyla ilgili modayı konu alan çok sayıda dergi tarafından kolaylaştırıldı.
1900'lü yılların ikinci yarısında Doğu, kadınların gardıroplarına girmeye başladı; kimono tarzı elbiseler ve sabah pelerinleri, saran bluzlar, Çin ipeğinden yapılmış şemsiye şemsiyeleri ve geyşa tarzı saç modelleri ortaya çıktı. Ancak Doğu'nun henüz zengin ve net renkleri yoktu, pastel renkler hakimdi. Ne de olsa, Rus Balesi'nin Paris'te ortaya çıktığı, ilk turunun sansasyonel bir başarıya ulaştığı andan itibaren, parlak renk ve desenlerin ihtişamıyla Doğu, moda tutkunlarına açıldı.
Yavaş yavaş düzgün vücutlu formlar yerini zarif ve ince olanlara bırakmaya başladı. Bu dönemde giyimin rahat ve ferah olması, hareketi ve nefes almayı kısıtlamaması, korselerin kadınların gardırobundan tamamen çıkarılması gerektiği konusunda dergilerde çok şey yazıldı.
Basit elbiseler ortaya çıktı bunlara “reform” elbiseler deniyordu. Omuzdan düştüler, oldukça geniştiler ve zar zor belirlenmiş yüksek bir belleri vardı. İlk başta, bazı hanımlar evde bu tür elbiseler giymelerine izin verdiler ve bunlara yalnızca yakın arkadaşları ve akrabaları kabul edildi.
"Reformlar"dan bir bayan kıyafetinin bir başka örneği, dik yakalı, üst kısmı kravatlı, alt kısmı genişleyen ve bel ve karın kısmı daraltılmış bir etek ile beyaz bir "Amerikan" bluzuydu. Günlük bir kıyafetti, iki parçalı. Ayrıca iki parçanın vücuda oturan bir ceketle tamamlandığı üç parçalı bir kıyafet de vardı. Kollar omuzda toplanmıştı, ancak bunlar kolun eski büyüklüğünün kalıntılarıydı - dirseğin hemen üstünde, kol daraltılmıştı ve parmakların ucunda bitiyordu, çünkü terbiyeli bir bayanın bol dökümlü olması gerekirdi. kulaklardan ayak parmaklarına.
Paça denilen üç parçalı takım elbise. Buna ek olarak birçok bayanın ayrılmadığı bir şemsiye bastonu da vardı. İlkbahar ve sonbaharda bu tür kostümleri giymeyi seviyorlardı. Kış mevsiminde çuval palto, manto, kürklü rotunda, kürk manto ve kadife palto giyerlerdi.
Nakış işlemeli pelerinler modaydı. Pelerinler genellikle geniş kenarlı bir şapkayla birlikte giyilirdi.
Ayakkabı daha sıklıkla bir “Fransız topuğu” vardı, en yumuşak chevro derisinden - özellikle ince üretime sahip kuzu derisinden yapılmışlardı. Tüm ayakkabı modellerinin uzun parmakları vardı, tokalarla süslenmişti ya da kapalı bir üst kısmı vardı - “dil”; ayak bileği botları ve bağcıklı ayakkabılar modaydı. “Fransız topuğuna”, oyulmuş çelikten yapılmış bir “pompadour” olan metal bir ped takıldı.
Ancak aynı on yılda, hanımlar kulaklarına kadar bağcıklı göründüklerinde, özgürleşme çağı yaklaşıyordu; hafif elbisesinin altında muhteşem bir korse yerine ince bir figürün gizlendiği, hatta bir tasarım şaheseri olan yeni bir kadının çağı yaklaşıyordu. düşünce.
Yeni hayat
Sovyet moda oluşturuldu ve kendi özel rotası boyunca ileriye doğru yürüdü. Yıllar süren yıkım ve kanlı terörden sağ kurtulan yetenekli profesyoneller tarafından yaratılmış, parti yetkilileri ve devletin güvenlik görevlileri tarafından düzeltilip yönlendirilmiştir. geçen yüzyılın terzilerinin becerilerinden ve genç Sovyetler ülkesi sanatçılarının yenilikçi fikirlerinden, Sovyet üniversitelerinde eğitim almış uzmanların yarattığı giyim modellerinden, çok sayıda giyim fabrikasının ürettiği toplu giysilerden, Sovyet moda dergileriülkeye yasal olarak giren kardeş sosyalist cumhuriyetlerin moda dergilerinden ve SSCB'ye “Demir Perde” arkasından giren burjuva Batılı yayınlardan, yurt dışını ziyaret eden insanların hikayelerinden, “oradan” getirdikleri kıyafetleri kopyalayan yerli zanaatkârlardan, Sovyet ve yabancı sinemanın taklit görüntülerinden.
Soyluların ve burjuvazinin sınıflarını ortadan kaldıran ve toplumun yeni bir toplumsal bileşimini kuran Ekim Sosyalist Devrimi, artık lüks tuvaletlere yer kalmayan Sovyet ülkesinde moda oluşumunu kaçınılmaz olarak etkiledi. Sovyetlerin genç ülkesinin emekçi halkı, nasıl yapılacağını kimse tam olarak bilmese de, yeni bir toplumun kurucusuna yakışan bir görünüm sergilemek zorundaydı ve kaderi Ekim Devrimi'nden sağ çıkmak olan herkes, askeri ve askeri hayatın sert özelliklerine uyum sağlamak zorundaydı. sivil emek ve devrim sonrası ilk yılların hayatı.
Deri komiser ceketleri, deri kasketleri ve deri kemerli asker tunikleri giyen erkek ve kadınlar şehrin sokaklarında göründü. Şehir ceketleriyle birlikte giyilen saten gömlekler erkek giyiminin en popüler parçası haline geldi. Kadınlar kanvas elbiseler, asker kumaşından düz etekler, patiska bluzlar ve kumaş ceketler giyiyordu. Kadın gardırobuna taşınan erkek tunikleri, Sovyet kadınları ile Sovyet erkekleri arasındaki hak eşitliğini vurguladı.
Yeni zamanın kült kıyafetleri - devrimin sembolü haline gelen bir güvenlik görevlisi ve bir komiserin görüntüleri ile ilişkilendirilen bir deri ceket Sovyet Rusya'nın modası Korkunç bir yıkıma uğramış bir ülke için oldukça tuhaf kıyafetler. Sovyet iktidarının ilk yıllarında bu kadar çok kaliteli deri nereden gelebildi, kim bu kadar çok sayıda aynı türden ceket dikti? Aslında ünlü deri ceketler devrimden önce, Birinci Dünya Savaşı sırasında havacılık taburları için yapıldı. O zamanlar hiçbir zaman tam olarak talep görmediler, ancak Ekim devriminden sonra depolarda bulundu ve güvenlik görevlilerine ve komiserlere üniforma olarak verilmeye başlandı.Yeni devrim sonrası zamanın bir işareti, bir kadının özgürlüğünün sembolü olan kırmızı eşarptı; şimdi, daha önce geleneksel olarak yapıldığı gibi, çenenin altına değil, alnın üzerine çekiliyordu ve başın arkasına bağlanıyordu. Erkek ve kadın ayakkabıları botlar, ayakkabılar, kanvas terlikler ve lastik çizmelerden oluşuyordu.
Komsomol üyeleri, Alman gençlik komünist örgütü “Kırmızı Jungsturm”dan ödünç alınan paramiliter kıyafet olan “Jungsturm”u giydiler; bu kıyafet, yeşilin çeşitli tonlarında, devrik yakalı ve yama cepli, kemer ve kılıçla giyilen bir tunik veya ceketti. kemer ve kafasında bir şapka. Kızlar düz, koyu renkli etekli genç saldırı botları giyiyordu. Genç Fırtına'yı temel alarak Komsomol üyeleri için tek tip bir üniforma geliştirildi. Krasnaya Zvezda gazetesinin yazdığı gibi: “Komsomol Merkez Komitesi, yerel örgütlerin gönüllülük yoluyla birleşik bir Komsomol biçimi oluşturmasını tavsiye ediyor. Moskova Komsomol'un üniforması örnek olarak alınmalıdır - haki (koyu yeşil). Merkez Komite, bu formun 14. Uluslararası Gençlik Günü'ne kadar tüm şehir organizasyonlarında tanıtılmasının arzu edilir olduğunu düşünüyor.”
1918-1921'deki proleter kostümünün çileciliği, yalnızca "eski dünya" ile bağlantılı her şeyi reddeden bir dünya görüşünden değil, aynı zamanda en zor ekonomik koşullardan, yıkımdan, devrimi takip eden iç savaştan ve en acımasız politikalardan da kaynaklanıyordu. savaş komünizmi. İnsanlar açlıktan ölüyordu, temel hijyen ürünlerini ve ev eşyalarını alamıyorlardı, peki nasıl bir modadan bahsedebilirdik? Sert ve acımasız bir dönemi temsil eden kıyafetler vardı.Kanvas, kaba keten, patiska, asker kıyafeti, pazen, pamuk yünü, kaba yünden şeyler yapılmıştır. Ülkede Yeni Ekonomi Politikasına (NEP) geçişin duyurulduğu ve tekstil ve giyim işletmelerinin restorasyon sürecinin başladığı 1921 - 1922'den başlayarak, başta pamuk - basma, saten, flanel olmak üzere baskılı desenli ilk kumaşlar ortaya çıktı.
Seri üretilen ilk kostümlerden biri Kızıl Ordu üniformasıydı. 1918'de Kızıl Ordu'nun üniformasını geliştirmek için özel bir komisyon oluşturuldu ve askeri kıyafetlerin en iyi örnekleri için Viktor Vasnetsov ve Boris Kustodiev gibi sanatçıların yer aldığı bir yarışma duyuruldu. Kızıl Ordu üniformasının temeli olarak Rus tarihi kostümü alındı. Bir yıl sonra kask, palto, gömlek ve deri ayakkabılar yeni üniforma olarak onaylandı. Eski askeri üniformaların karakteristik özelliği olan ilik süsü, kırmızı manşetlere, yakalara ve kask üzerindeki bir yıldıza bitişikti; bu, eski Rus sholom formunu aventail ile tekrarladı ve böylece görüntünün kahramanlığını ve romantizmini vurguladı. Kısa süre sonra Budenovka kaskı olarak anılan yeni Kızıl Ordu kaskı, Büyük Vatanseverlik Savaşı'nın başlangıcına kadar mevcuttu.
Görünüşe göre eski dünyanın korkunç, kanlı çöküşü ve yeninin acı verici inşası, böyle bir fenomeni mahkum etmeliydi. moda. Sovyet ülkesinde buna neden ve kimin ihtiyacı var? Ama her şeye rağmen 20'li yaşlar 20. yüzyıl yerli moda tarihinin en ilginç dönemlerinden biri oldu.
19. yüzyılın sonlarında Çarlık Rusya'sında hazır giyim üretiminde Moskova, St. Petersburg, Kiev, Nijni Novgorod ve Kazan ilk sıralarda yer alıyordu. Giyim esas olarak küçük atölyelerdeki zanaatkâr işçiler tarafından üretiliyordu. Birkaç büyük dikiş işletmesi vardı. Çoğunlukla askeri ve mühendislik birimleri için üniforma, teçhizat ve çamaşır üreterek hükümet emirlerini yerine getirdiler. Ancak buna ek olarak, devlete ait giyim ürünleri üreticilerinin çoğu, tanınmış hazır giyim, ayakkabı ve tuhafiye mağazalarının sahibiydi.
Rusya'daki en büyük giyim üretim tesisleri şunlardı: ortaklık "Mandl ve Reitz" Fabrikaya ek olarak, Tverskaya'da bir hazır giyim ticaret evine sahip olan (işletmenin millileştirilmesinden sonra - Mosshvey vakfının 31 numaralı fabrikası, ardından K. Zetkin'in adını taşıyan Deneysel Teknik Fabrikası ve 1930 "TsNIISHP" - Hazır Giyim Endüstrisi Merkezi Araştırma Enstitüsü, bugüne kadar mevcut); "Ticaret evi K. Thiel and Co" 1912'de iflasın ardından Moskova anonim şirketi "Tedarikçi"ye geçen deri ve vernik fabrikasını, askeri saraçlık, mühimmat ve üniforma, keçe, eldiven, çorap fabrikalarını birleştiren (1918'de kamulaştırıldı ve daha sonra "Kırmızı Tedarikçi" olarak yeniden adlandırıldı), Moskova Teknik Keçe Fabrikası ve Moskova Dolgu ve Keçe Derneği (şimdi ZAO Horizont) haline gelen; "Timofey Katsepov ve oğullarının fabrikalarının ortaklığı"- sağlam nakit cirosu olan bir sanayi kuruluşu, 1930'dan beri 9 Ocak adını taşıyan Voskresensk Keçe Fabrikası'na (modern JSC "Fetr") dönüştürüldü.
Büyük hazır giyim ve keten şirketleri: ticaret evi "M. ve ben. Mandl", Ilyinka'daki "Kardeşler N. ve F. Petukhov" ticaret evi; efsanevi ticari ve endüstriyel ortaklık "Mur ve Meriliz", Moskova'nın Petrovka'daki en ünlü büyük mağazalarından birine sahipti ve kıyafet, ayakkabı, mücevher, parfüm, ev eşyaları satıyordu (1918'de kamulaştırıldı, 1922'den beri TSUM Merkez Mağazası); Petrovka ve Neglinnaya caddeleri arasında yer alan Petrovsky Geçidi, ünlü Moskova'nın halefi Vera Ivanovna Firsanova'ya aitti.Firsanovların tüccar hanedanı. Geçit, kemerleri altında ünlü ticaret evlerinin mağazaları da dahil olmak üzere elliden fazla farklı alışveriş pavyonunu toplamıştır: “Markushevich ve Grigoriev. İpek ve yünlü kumaşlar", "Vikula Morozov, Konshin ve oğulları", "Veselkov ve Taşin - bayan elbiseleri için modaya uygun malzemeler", "Louis Kreutzer" - iç çamaşırı ve kravatlar", "Matilda Barish - korseler ve şemsiyeler" vb. Büyük ticaret merkezleri, Kuznetsky Most'taki Popov pasajı, Tverskaya Caddesi'ndeki Postnikov pasajı, Lubyanka'daki Lubyansky pasajı, Ilyinka'daki Sapozhnikov kardeşlerin ipek ürünleri mağazası, Ludwig Knop, K. Malyutin ve onun ticaret evleriydi. oğulları ve diğerleri.
En başarılı iç çamaşırı üretim şirketlerinden biri bir şirket vardı "Alschwang Kardeşler" ve Nikolskaya Caddesi "Kandyrin and Co" üzerinde bir keten fabrikasına sahip bir ticaret evi. Devrim öncesi Moskova'daki ünlü erkek giyim mağazaları - Tverskaya'da "Evet", Rozhdestvenka'da "Alekseev Kardeşler", Lubyanskaya Meydanı'nda "Çistyakov Kardeşler", Sretenka'da "Dellos", Tverskaya'da "Georges", "Duchar", "Smith ve Oğullar" Kuznetsky Most'ta. Modaya uygun kadın kıyafetleri Lubyanka'da "Lyon Şehri", Petrovka'da "Louis Kreutzer" ve "Madame Josephine" vb. tarafından üretilip satılıyordu.
Pek çok Rus kumaş üreticisi sadece kendi ülkelerinde değil, dünya çapında da popülerlik kazandı. Özellikle başarılı üretim, tüccar Vasily Prokhorov tarafından kurulan Trekhgornaya fabrikasıydı, dolayısıyla diğer adı - Prokhorovskaya (devrimden sonra millileştirildi, 1936'da F. E. Dzerzhinsky'nin adını aldı); Grachev'lerin, Garelin'lerin, Ivan Yamanovsky'nin, Diodor Burylin'in ve diğerlerinin Ivanovo-Voznesensk fabrikaları.Moskova'daki ünlü patiska baskı fabrikası "Emil Tsindel" 1915'e kadar faaliyet gösterdi. Sovyet döneminde bu işletmeye “İlk Patiska Baskı Fabrikası” adı verilmeye başlandı. En büyük tekstil işletmeleri Morozov fabrikalarıydı. Morozov'un en büyük işletmesi Orekhovo-Zuevo'daki Nikolskaya fabrikasıdır. O zamanın tanınmış imalatçıları - Albert Gübner, Mikhail Titov'un fabrikaları, St. Petersburg'daki Thornton fabrikası, Krushe ve Ender, Mikhailov ve Son, P. Malyutin ve Oğulları vb. Birçok tekstilin donatılmasında paha biçilmez bir rol oynadı. O dönemde Moskova'daki işletmeler Baron Ludwig I. Knop'un ofisiydi. İngiliz De Jersey şirketinin temsilcisi olarak ana faaliyeti, Almanya, Fransa ve İngiltere'den Rusya'ya modern tekstil ekipmanlarının tedarikiydi. Rus fabrikalarının ürünleri tüm dünyaya ihraç edildi ve değerlendi.
Devrim öncesi Rusya'da, hazır elbise giymek sınırlı imkanlara sahip birçok insan olarak görülüyordu; zenginler kıyafet sipariş etmeyi tercih ediyordu. Evde dikiş dikmek Rusya İmparatorluğu'nda uzun ve saygıdeğer bir gelenekti ve kadınların eğitiminin önemli bir unsuru olarak kabul ediliyordu.
Kesim ve dikiş okulları ile el sanatları sınıflarından mezun olanlar, kendilerine kesici olarak çalışma, açık özel okullar ve dikiş kursları açma hakkı veren sertifikalar aldılar. O zamanların popüler Moskova şapkacısı Madame Voitkevich'in bu dikiş atölyelerinden birinde, O. Saburova'nın kesim ve dikiş okulundan mezun olduktan sonra, daha sonra Çarlık Rusya'sının en ünlü terzisi olacak genç bir kesici olan Nadya Lamanova çalışmaya geldi. Giyim tasarımı alanındaki olağanüstü başarılar Lamanova'yı ev giyim tasarımı tarihinin bir numaralı figürü haline getirdi. Nadezhda Lamanova, Sovyet modellemesinin temellerini attı. Bugün bile moda tasarımcılarının yaratıcılığının sloganı Lamanova'nın ünlü formülüdür: amaç, imaj, kumaş.
1885 yılında Lamanova atölyesini Adelgeim’in Bolshaya Dmitrovka’daki evinde açtı. Efsanevi Nadejda Lamanova Devrimden önce İmparatorluk Sarayı'nın tedarikçisi olan kraliyet ailesini, aristokrat ve sanatsal seçkinleri "giydirdi". Devrimden sonra sadece üst düzey yetkililerin eşleri için modeller tasarlamakla kalmadı, aynı zamanda kitlesel moda da yarattı. Eisenstein ve Alexandrov'un filmleri ve birçok Sovyet tiyatrosu gösterisi için kostümler yaptı. Müşterileri Vera Kholodnaya, Maria Ermolova, Olga Knipper-Chekhova'ydı. Büyük Fransız modacı Paul Poiret, defilelerini onun evinde gerçekleştirdi. Devrimden sonra Sovyet moda tasarımcısı olarak çalışmaya devam eden Lamanova'nın modelleri uluslararası sergilerde ödüller kazandı; Lamanova'nın kıyafetleri Vladimir Mayakovsky'nin ilham perisi Lilya Brik, küçük kız kardeşi, Fransız yazar Elsa Triolet ve aktris Alexandra Khokhlova tarafından sergilendi.
Devrim öncesi Rusya çok sayıda moda evi, stüdyo ve atölyeyle övünebilirdi. 1900'lerde yalnızca St. Petersburg'da 120'den fazlası vardı. Petersburg'daki ünlü moda evi, Saray'ın tedarikçisi olan ve yalnızca imparatorluk ailesi için çalışan, büyük düşeslere ve saray nedimelerine hizmet eden Brisac Evi'ydi. İmparatoriçe'nin en yüksek emriyle Brisac Evi, saraya ait olmayan iki müşteriye - balerin Anna Pavlova ve şarkıcı Anastasia Vyaltseva'ya - hizmet verebilirdi.
1900'lerin bir diğer büyük St. Petersburg moda evi ise Hindular Evi. Anna Grigorievna Gindus, Paris'te ünlü Fransız moda tasarımcısı Madame Paquin'in firmasında okudu ve daha sonra iletişimini sürdürdü.
Üçüncü büyük moda evi Olga Buldenkova'nın Evi Aynı zamanda İmparatorluk Mahkemesinin de tedarikçisiydi. Faaliyet alanı, 1830'larda özel bir imparatorluk kararnamesi ile onaylanan, Mahkeme Şartı tarafından düzenlenen özel üniforma elbiseleriydi.
Büyük evlerin dışında moda Hem bireysel siparişleri gerçekleştiren hem de seri koleksiyonlar üreten yüzden fazla küçük moda evi ve stüdyo vardı. Ancak Rus evlerinin hiçbirinde defile yapılmıyordu. 1911'de Paul Poiret koleksiyonunu St. Petersburg'a getirdi. Ve ilk defile 1916'da St. Petersburg'da gerçekleşti.
Gelen yeni dönem hem kostümü hem de modaya karşı tutumu büyük ölçüde değiştirdi. Yirminci yüzyılın ikinci on yılında, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra, tüm dünya kostümün basitleştirilmesine ve başlangıcı büyük ölçüde köklü askeri üniforma üretimiyle ilişkilendirilen seri endüstriyel giyim üretimine geçişe tanık oldu. Ancak Sovyet Rusya'da bu küresel eğilime sosyalist ideolojinin rolü eklendi.
Ekim Devrimi sırasında yıkılan giyim endüstrisi, diğer tüm endüstriler gibi yeniden inşa edilmeye başlandı. 1917 yılında Centrotextile'de Hazır Elbise ve Keten Bölümü kuruldu "... hazır elbise ve keten üretiminin ve dağıtımının ulusal ölçekte restorasyonu, birleştirilmesi ve millileştirilmesi için." 1919'da, Giysi Endüstrisi Merkez Enstitüsü ve Eğitim Sanatları ve Endüstriyel Kostüm Atölyeleri kuruldu; bunların görevleri giyim üretimini merkezileştirmek, bilimsel araştırma ve eğitim yürütmek, ayrıca hijyenik ve sanatsal giyim biçimleri oluşturmaktı.1920 yılında, 1932'ye kadar varlığını sürdüren efsanevi Yüksek Sanat ve Teknik Atölyeler VKHUTEMAS düzenlendi (1927'den itibaren VKHUTEIN olarak yeniden düzenlendi) ve Sovyet ülkesine, çoğu modanın gelişimine damgasını vuran dikkate değer endüstriyel tasarım ustaları verdi. Sovyet iktidarının ilk yıllarında, Hazır Giyim Endüstrisi Komitesi - Tsentroshvey - oluşturuldu ve Nisan 1920'de, merkezi askeri satın alma departmanı ile birleştikten sonra, Hazır Giyim Endüstrisi Ana Komitesi (Glavodezhda) olarak yeniden adlandırıldı.
İşletmeleri yönetmek için Moskova (ünlü Moskvoshway), Leningrad, Minsk, Bakü ve diğer şehirlerde bölgesel tröstler düzenlendi. Makine parkuru yeni ithal makineler, elektrikli bıçaklar ve buharlı preslerle doldurulmaya başlandı. Fabrikalar daha geniş bir işbölümüne geçti ve 1925'teki toparlanma döneminin sonunda, bireysel terziliğe kıyasla üretkenliği keskin bir şekilde artıran üretimin akış organizasyonuna kademeli bir geçiş başladı. Ancak bildiğiniz gibi nicelik mutlaka nitelik ve bireysellik anlamına gelmez.
1930'lu yıllara gelindiğinde ülkede üretilen giyim çeşitleri daha iyi ve daha çeşitli hale geldi. Daha önce ağırlıklı olarak ordu için çalışan ve palto, binici pantolonu ve dolgulu ceket yerine iş kıyafeti üreten Sovyet giyim fabrikaları, kadın ve erkek takım elbiseleri, hafif elbiseler, çeşitli kumaşlardan paltolar ve kısa paltolar, her türlü iç çamaşırı dikmeye başladı. çocuk giyim. Tüketici talepleriyle bağlantılı olarak Moskvoshway vakfı bireysel siparişlerin kabulünü başlattı.
Yeni Sovyetin en parlak dönemlerinden biri moda 20'li yaşlardı. Halk Eğitim Komiserliği Güzel Sanatlar Sanat ve Prodüksiyon Bölümü'nde “Modern Kostüm Atölyeleri” açıldı. Sovyet Cumhuriyeti'nde yeni giyim biçimlerinin ilk yaratıcı deneysel laboratuvarıydı. Nadezhda Lamanova, modern bir kostüm atölyesi oluşturma teklifiyle Kültür Bakanı Lunacharsky'ye (karısı Maly Tiyatrosu oyuncusu Natalya Rosenel, Lamanova'nın yeteneklerini çok iyi biliyordu) başvurdu. Lamanova, bir işçi ve köylü birliği yaratma göreviyle karşı karşıyaydı. moda ve devrim sonrası yıkım göz önüne alındığında, ucuz, basit ve kaba malzemeler kullanarak muazzam bir ustalık göstermek zorunda kaldı.
1923'te “Yeni Sovyet Kostümü Geliştirme Merkezi” oluşturuldu, daha sonra resmi müdürü Olga Senicheva-Kashchenko olan “Moda Atölyesi” olarak yeniden adlandırıldı. Bir röportajda Olga Senicheva, "Moskova Dikiş" te on altı yaşındaki bir kıza nasıl kredi belgeleri verildiğini ve "Moda Atölyesi" - tesisin yenilenmesi - masraflarını ödeme yükümlülüğü verdiğini anlattı. (Petrovka'da, 12, şimdi Sanat Salonu) bir buçuk yıl içinde ve iş için alınan kumaşlar. Yeni merkez moda Devrim sırasında sahipleri yurtdışına kaçan depolardan el konulan malzemeleri dağıttı. Stüdyonun elinde brokar, kadife ve ipek vardı. Nemli depolarda saklanan güzel kumaşlar ağır hasar gördüğünden, bir kısmını giyim modellerinin sergilenmesi planlanan salonda perde ve döşeme olarak kullanmaya karar verdiler. Birincisi, kredi olarak verilen paranın tamamını devlete iade etmek için, ilk Sovyet'te "Moda Atölyesi" Nepmen için basma ve ketenden değil, brokar ve kadifeden modeller yaratmaya başladılar, böylece daha sonra kitlesel moda geliştirip çalışan insanlar için giyim modelleri yaratabildiler. İlk defilelere parti seçkinleri, ünlüler ve hafif endüstrinin liderleri davet edildi.
- Deneysel “Moda Atölyesi”nde, yaratıcı çalışmaya başkanlık eden Nadezhda Lamanova ile birlikte Vera Mukhina, Alexandra Ekster, Nadezhda Makarova (Lamanova'nın yeğeni) ve uygulamalı sanat uzmanı Evgenia Pribylskaya gibi seçkin sanatçılar çalıştı. Birçok ünlü sanatçının yer aldığı Atelier dergisinin sayısı yayımlandı.
- 1923 yılında Birinci Tüm Rusya Sanat ve Endüstri Sergisinde Moda Atölyesi'nde N. Lamanova, E. Pribylskaya, A. Exter, V. Mukhina tarafından geliştirilen modeller ödüllerle ödüllendirildi.
- 1925 yılında Paris'teki Dünya Sergisinde sergilenen Nadezhda Lamanova ve Vera Mukhina modelleri, modern moda trendleriyle birlikte ulusal kimlik Büyük Ödülü'nü aldı. Her elbise modeli mutlaka bir başlık, bir çanta ve sicim, kordon, saman, işlemeli kanvas ve kabuklardan ve taşlardan yapılmış boncuklardan yapılmış takılarla tamamlandı.
Deney stüdyosu, yalnızca birkaç yıldır varlığını sürdürdüğü için, seri üretime yönelik giysi örnekleri oluşturma ve aynı zamanda insanlar için bireysel siparişleri yerine getirme ana misyonunu tam olarak gerçekleştiremedi. 1923'teki en büyük hükümet emirlerinden biri Kızıl Ordu için bir üniformanın geliştirilmesiydi. Atölye, para kazanmak amacıyla, özel indirimler sağlanan oyunculara ve varlıklı kişilere yönelik pahalı bir özel dikim atölyesi olarak faaliyet gösteriyordu. Modellerin yaratılmasında on tasarımcı ve on sanatçı çalıştı. Moskvoshvey tröstünün 26. fabrikasının yüz elli işçisi modelleri dikti. Ortalama olarak, bir elbisenin dikilmesi yirmi gün sürüyordu ve yalnızca zanaatkarların işi her model için yüz rubleye mal oluyordu. O kadar pahalıydı ki, açıldıktan iki yıl sonra bile elbiselerin çoğu hala satılmamıştı.
1923'te ilk Sovyet yerlisi moda dergisi Yenilikçi "Atelier Maud" da oluşturulan "Atelier". Başyazıda ana amaç ve hedefler şöyle belirtildi: "Maddi kültür alanında en büyük ilgiyi hak eden, yaratıcı açıdan güzel olan her şeyi tanımlamaya yönelik aktif ve yorulmak bilmez bir arayış." Fikrin ihtişamı yalnızca dergide işbirliği yapmayı kabul eden yıldız isimlerin listesiyle belirlendi. Ünlüler arasında sanatçılar Yuri Annenkov, Boris Kustodiev, Kuzma Petrov-Vodkin, Alexander Golovin, Konstantin Somov, Igor Grabar, heykeltıraş Vera Mukhina, şair Anna Akhmatova, sanat tarihçisi Nikolai Punin ve diğerleri yer alıyor. Dergi renkli çizimlerle resimlendi.
Sanatçıların isimleri sayfalarda yer almaya başladı moda dergileri 1900-1910'lu yıllarda moda illüstrasyon sanatı en parlak dönemini yaşıyordu. 1908'de Moskova'da bir sanat dergisi çıkmaya başladı. moda dergisi, el sanatları, sanatçı Mstislav Dobuzhinsky'nin ön parçasıyla ev yapımı "Parisli". Yeni baskının kapağı Konstantin Somov tarafından özel olarak sipariş edildi, ancak teknik nedenlerden dolayı dergi ancak 1909'da yeni kapakta yer almaya başladı. Erkek moda dergisi "Dendy"nin kapağı Viktor Zamirailo tarafından yapılmış, kapakta yer alan modellerin çizimleri ise St. Petersburg'un ünlü grafik sanatçıları Alexander Depaldo ve Alexander Arnshtam tarafından yapılmıştır. Sanatçı Anna Ostroumova-Lebedeva da Bayanlar Dergisi'ni yayınlamaya başlamayı planlıyordu. 1915'te St. Petersburg'un ünlü terzisi Anna Gindus da benzer planları uygulamaya çalıştı. Aynı zamanda mimar Ivan Fomin, "Ayna" adlı güzel hayatı konu alan bir dergi de yayınlamaya başladı. Bu planların ve o zaman bile yalnızca kısmen, ancak 1920'lerde gerçekleştirilmesi gerekiyordu.
İlk Sovyet moda dergisi"Yeni kadın kostümüyle ilgili soruların ayrıntılı geliştirilmesine" çok dikkat etmesi, "Atelier Maud'un tüm çeşitli yaratıcı çalışmalarını" yansıtması ve ayrıca okuyucuları sanat alanındaki haberlerle tanıştırması gerekiyordu. , tiyatro ve spor.
Dergi, sanatçı Alexandra Ekster'in "Yapıcı Giysiler Üzerine" adlı bir makalesini yayınladı ve o dönemde modellemenin gelişimindeki ana yönü - basitlik ve işlevsellik - yansıtıyordu. Yazar, "Bir giyim biçimi seçerken, figürün doğal oranlarını dikkate almak gerekir" diye yazdı; Kıyafetleri doğru tasarlayarak vücut şeklinize ve ölçülerinize uygun olmasını sağlayabilirsiniz. İş kıyafetleri hareket özgürlüğü sağlamalı, bu nedenle sıkı olmamalıdır. Böyle bir takım elbisenin temel gereksinimlerinden biri de kullanım kolaylığıdır.” Kumaş seçimine özel önem veren Exter, belirli bir takım elbise formunu tasarlarken malzemenin plastik özelliklerinden yola çıkmamız gerektiğini öne sürdü. Bu nedenle, ona göre kaba yünden modeller oluştururken dikey kıvrımlar uygun değildir ve geniş genişlikteki yumuşak yün, tam tersine, karmaşık, hacimli bir siluet oluşturmanıza olanak sağlayacaktır. Exter, zıt renklerde farklı malzemeler kullanarak Japon kimonosunu anımsatan karmaşık, çok işlevli bir set tasarladı. Başka bir iç / dış mekan seti, aplike ile süslenmiş, yan yırtmaçlı, gömlek kesimli üst ve alt elbiseden oluşuyordu. Atelier dergisinin kapağı, Alexandra Ekster tarafından oluşturulan, açık mavi ipek taftadan yapılmış, dikişsiz, büyütülmüş yakalı bir dış mekan pelerini giyen bir modelin uzatılmış silueti olan bir eskizle süslendi. Başına ponponlu küçük, dar bir şapka takılmıştır.
“Atelier”in ilk sayısında Vera Mukhina’nın ünlü tomurcuk elbise taslağı da yer aldı. Ünlü heykeltıraş burada moda tasarımcısı olarak tanıtıldı. Teklif ettiği elbise “çeşitlilik” olarak sınıflandırıldı. Beyaz kumaş eteğin kabarık perdeleri çiçek yapraklarını andırıyordu. Geniş kenarlı kırmızı şapkalı, elinde bastonlu zarif kadın silueti, Süprematist motiflerle birleşmiş Rokoko'nun bir hatırasıydı.
Atelier'in ilk sayısının sayfaları, Fransız kıyafetlerinden daha aşağı olmayan, lüks tuvaletlerdeki Moskova aktrislerinin ve modellerinin çok sayıda fotoğrafını içeriyordu. Dergideki fotoğraflardan 1922-1923 koleksiyonunun ekonomik zorluklara rağmen pahalı kumaşlardan yapıldığı anlaşılıyor. Modern edebiyat ve gazetecilik yansımaları moda yönetmen ve oyun yazarı Nikolai Evreinov ("Parisli Bir Kadının İmajı 1923"), devrimden sonra Maly Tiyatrosu'nda sahne ve kostüm taslakları oluşturmak için çalışan Rus hayırsever Vladimir von Meck ("Kostüm ve Devrim") , M. Yuryevskaya (“Kostüm ve Devrim”), derginin sayfalarına düşkündü. Dansın moda üzerindeki etkisi üzerine").
Yuryevskaya'nın makalesine ek olarak Atelier sanatçıları, siyah kadife ve taftadan yapılmış, uzun kuyruklu ("kuyruk") "eksantrik danslar için çeşitli elbise" modeli önerdiler. Bel kısmı turuncu kürkten geniş bir kemerle bağlanmıştır, omuzda kürkle uyumlu turuncu bir kurdele ve ayakta tavus kuşu tüyleri olan siyah ipek bir başlık vardır.
Atelier dergisi 2.000 tirajla yayımlandı ve büyük bir başarı elde etti. Yönetici editör Olga Senicheva'nın yazdığı gibi: “Okuyucular sanatsal, güzel tasarlanmış yayınları özlüyor. Kaplamalı kağıt, iyi baskı, renkli resimler ve belki de en önemlisi: o zaman için alışılmadık bir tema - moda– birçok kişinin ilgisini çekti ve tiraj hızla tükendi.” Sayının sonunda “Yabancı dergilerden moda trendlerinin incelenmesi” başlığının yer alması büyük ilgi gördü. Ancak ilk sayı moda dergisi sonuncusu olduğu ortaya çıktı. "Dikiş Adamı" dergisi, "Atölye" nin tüm faaliyetinin en ağır eleştirilere maruz kaldığı "Nasıl sanatçı olunmaz" başlıklı bir makale yayınladı. 1925 yılında ideolojik suçlamalara ekonomik zorluklar da eklendi ve ilk Sovyet moda evi dramatik değişikliklere uğradı. Yeni bir yönetmen atandı, personel azaltıldı ve ünlü Moskova "Moda Atölyesi" sıradan bir nomenklatura moda atölyesine, parti eşlerinin ve ünlülerin dikilmesine dönüştü.
Sanatçı ve yazarların katılımıyla, ressamların ve grafik sanatçılarının giyim modellerinin geliştirilmesine dahil edilmesiyle bir moda dergisi fikri bir süre hayata geçirildi. NEP döneminde ortaya çıkan moda yayınları, fırça ve kalem ustalarını modern modanın oluşumu hakkında konuşmaya çağırdı. moda.
1928'de yayımlanmaya başladı moda dergisi "Giyinme Sanatı" , yeni yayın sadece modaya uygun değil, aynı zamanda bir dizi ilginç başlıkla "kültürel ve eğitici" idi: "Paris Mektupları" - (Paris'ten bir muhabirin moda trendleri hakkında raporları), "Modanın Merakları", "Geçmişi" Kostüm." “Faydalı İpuçları” dergisinde şu bilgileri bulabileceğiniz bir bölüm vardı: “Çocuk eldivenleri nasıl temizlenir”, “İnce danteller nasıl yıkanır”, “Siyah dantel ve duvaklar nasıl güncellenir” vb. önde gelen moda tasarımcılarının, hijyenistlerin ve ürün reklamlarının makalelerini yayınladı. Dergide giyim tasarımcıları M. Orlova, N. Orshanskaya, O. Anisimova, E. Yakunina'nın yeni gelişmeleri görülebiliyordu. Moda dergisinin ilk sayısı Lunacharsky'nin "Bir işçinin giyinme sanatını düşünmesinin zamanı geldi mi?" yazısıyla açıldı. Sıradan vatandaşlar da tartışmaya katılarak görüşlerini ifade edebildiler. “Proleter sanatçılarımız kitlelerin yardımıyla yeni modalar yaratmaya başlamalı, “Paris modası” değil, “kendi modası”. Parti ve Komsomol toplantıları bu konuda onlara yardımcı olacaktır” dedi Yoldaş Muskovit. Yukhanov Komsomolskaya Pravda'ya yazdığı mektupta. Yine 1928'de geleneksel bir eser olan "Ev Terzisi" ortaya çıkar. moda dergisi giyim modellerinin çizimleri ve açıklamaları, kalıpları ve terziler için ipuçları. Her iki dergi de iyi, geniş formatlı kağıtta, renkli baskıyla ve desenlerle basıldı.- 1929'da seri endüstriyel giyim üretiminin sorunlarını yazan "Giysi Endüstrisi" adında yeni bir dergi yayınlandı. Ülkenin sanayileşme aşaması başladı. Aynı yıllarda hafif sanayiye uzman yetiştiren dikiş teknik okulları, teknik eğitim okulları ve tekstil işletmelerinde dikiş fakülteleri açıldı.
- Ayrıca 20'li yıllarda “Moda Dergisi”, “Sezonun Modası”, “Moda Dünyası”, “Moda”, “Sezonun Modelleri”, “Dört Mevsim”, “Fashion Herald”, “Kadın Dergisi”, vb ortaya çıktı.Yalnızca yüzyıl moda dergileri kısaydı ve “fikir eksikliği” nedeniyle kapatıldı ve bazıları uzun yıllar varlığını sürdürdü.
1932 yılında, SSCB Hafif Sanayi Halk Komiserliği'ne bağlı Sovyet yayınevi "Gizlegprom" açıldı; ışık, tekstil ve yerel endüstriler ve tüketici hizmetleri konularında literatür yayınlıyor, modaya uygun giyim modelleri içeren dergiler yayınlıyor. 30'lu yıllarda birçok hazır giyim fabrikası kendi ürünlerini yayınlamaya başladı. moda dergileri. Giyim modelleri “Rabotnitsa”, “Köylü Kadın” vb. kadın dergilerinde yayınlandı.
20-30'ların Sovyet tasarımının ana temalarından biri “endüstriyel kıyafet” temasıydı. O dönemde genel giyim (endüstriyel giyim) gibi bir kavram ortaya çıktı. 20'li yılların sanatçıları, cerrahlar, pilotlar, itfaiyeciler, inşaatçılar ve satıcılar için endüstriyel kostümlerin çeşitli versiyonlarını önerdi. Sovyet posterinin kurucusu Letonyalı sanatçı Gustav Klutsis, kaskında bir lamba ve karmaşık bir düğme klavyesinin bulunduğu bir sinyal kemeri bulunan bir madenci kostümü tasarladı. Giyim adeta kişinin mikro ortamı haline geldi. Sovyet takımının ilk modellerinin hammaddeleri aynıydı - kanvas, keten, patiska, basma, kumaş, pazen, pamuk yünü, kaba yün.Kendi kostüm teorisi, herhangi biri hariç moda, Moskova INHUK'un ustaları ve ideologları tarafından geliştirilmeye çalışıldı: Varvara Stepanova, Boris Arvatov, Alexander Rodchenko, Alexey Gan ve diğerleri INHUK - Sanatsal Kültür Enstitüsü (1920'den 1924'e kadar mevcut) - alanında bir araştırma organizasyonu Mart 1920'de Moskova'da Halk Eğitim Komiserliği Sanat Dairesi bünyesinde düzenlenen sanat ve ressamlar ve grafik sanatçıları, heykeltıraşlar, mimarlar, sanat tarihçilerinden oluşan yaratıcı bir dernek, bir tür tartışma kulübü ve teorik merkezdi.
Çeşitli üretim türleri için tulumların geliştirilmesi, Nadezhda Lamanova da dahil olmak üzere ilk Sovyet moda tasarımcıları ve konstrüktivizm ve Süprematizm gibi yönlerde çalışan avangard sanatçılar - Alexander Rodchenko, Varvara Stepanova, Alexandra Ekster, Viktor Tatlin, Kazemir tarafından gerçekleştirildi. Malevich. Asıl görevi "moda geleneklerine dayanmayan giyim formları yaratmak" olarak gördüler. Modanın yerini sadelik, rahatlık, hijyen ve “sosyo-teknik uygunluk” alacaktı.
Şu anda, yeni sanatsal fikirler moda dünyasına kolayca ve organik olarak nüfuz etmeye başladı. Parlak ve tuhaf fütüristik kostüm gençler arasında hayranlarını buldu; Sanatçı Kazemir Malevich'in annesi tarafından örülmüş kazak ve eşarplardaki "Süprematist" desenler ve Lamanova'nın Kübizm veya Süprematizm tarzındaki modaya uygun ipek tuvalet tasarımlarının eskizleri talep görüyordu. Fonksiyonel giysi tasarlamanın ana yöntemi yapıyı tanımlamaktı: kesimin tasarımını, bağlantı elemanlarının ve ceplerin tasarımını açığa çıkarmak. Takımın profesyonel kimliği, tasarımı ve özel teknik cihazlarıyla ortaya çıktı. Takım elbise, iş için profesyonel bir araç haline geldi. Yenilikçi sanatçılar, giyimin seri üretim teknolojisinin keşfedilmemiş sanatsal olanaklara sahip olduğuna inanarak dekoratif süslemeler kullanmayı kasıtlı olarak reddettiler.
Tekstil sanatçıları geleneksel çiçek tasarımlarını korumanın yanı sıra yeni desenler de yaratıyorlar. Dikkat çekici yapılandırmacı tasarımcı Varvara Stepanova, sosyalist bir devletin vatandaşları için kumaş tasarımları geliştirmede ve yeni bir giyim türünün modellenmesinde aktif olarak yer aldı. 1923-1924'te, bir başka parlak ve yetenekli avangard sanatçı Lyubov Popova ile birlikte, kumaş modellerinin defalarca üretime alındığı Birinci Moskova Calico Fabrikası'nda çalıştı. Stepanova, dokuma ipliklerinin desenlerine dayalı, grafik desenlerle organik olarak birleştirilen yeni fiziksel özelliklere sahip kumaşlar yaratmayı hayal etti. Kumaş ve giyime yönelik tüketici talebini inceledi, SSCB'de dünya tarihinde ilk kez kostümdeki sosyal farklılıkların ortadan kaldırıldığını vurguladı ve modernliğin acilen işçiler için yeni bir giyim konsepti gerektirdiğine inandı - kitlesel ama aynı zamanda zaman, çeşitli.
20'li yıllarda Sovyet halkının yaşamının yeniden yapılandırılmasına ilişkin birçok tartışma yaşandı. 1928'de gazete sayfalarında bu konuyla ilgili polemik yazılar düzenli olarak yayınlandı. İşçilerin ne tür ev ve apartman dairelerine ihtiyaç duyduğunu, ne tür mobilyaların olması gerektiğini, bir Sovyet insanının iç mekanının nasıl dekore edilmesi gerektiğini, dantel peçetelere, porselen heykelciklere, fillere ve burjuva yaşamının diğer niteliklerine bir alternatif olup olmadığını tartıştılar. Bir Komsomol üyesinin ve bir komünistin kostümü ne olmalıdır sorusu bu tartışmada büyük yer kapladı. Sovyet tarzını oluşturma sorunu moda merkezi olanlardan biriydi. Örneğin, Komsomolskaya Pravda'da konuyla ilgili şu tartışmalar okunabilir: “Petrovka ve Kuznetsky Most'taki mağazalardan gelen “en iyi kıyafet” örneklerini kendi Sovyet, “Komsomol” modasıyla karşılaştırmaya belirgin bir ihtiyaç var. .” Tiyatro dünyası da tartışmaya dahil oldu; tiyatro sahnelerinde günlük ve iş kıyafetleri, mobilyalar ve Sovyet insanı için rasyonel olarak tasarlanmış bir ev için deneysel tasarımlar görülebiliyordu.
Kısa süre sonra kendi işini yapmayan sanatçıların sürekli eleştirileri nedeniyle kostüm sanatından yavaş yavaş uzaklaşmaya başladılar. 1934 yılında açılan Moskova Moda Evi nihayet sanatsal kostüm tasarımını tamamen bağımsız bir faaliyet haline getirdi. Modaya uygun giyim yaratmayı meslek haline getiren yeni nesil sanatçılar ortaya çıktı. Yeni bir yaşam tarzının oluşumuna dair güzel ütopya dönemi sona erdi, kostüm sanatı cennet gibi düşünen sanatçılardan moda tasarımcılarının pratik ellerine geçti.
Savaş komünizmi çağında, kelimenin tam anlamıyla her şeyin yetersiz olduğu dönemde, "tulum" kelimesi yalnızca profesyonel ihtiyaçlara yönelik rahat kıyafetler anlamına gelmiyordu. "Giysi" aynı zamanda yarısı yiyecek, yarısı da giysi olarak verilen sözde ayni ödemenin bir kısmı anlamına da geliyordu. Herkesin ayakkabı ve giyim ihtiyacını karşılamak mümkün olmadığından toplumda ciddi çatışmalar yaşanıyordu. Örneğin 1921 kışının sonunda Petrograd'da birçok fabrika ve fabrikada sadece çalışanlar değil, 18 yaşın altındaki kişiler de iş kıyafeti başvuru listelerinin dışında tutuldu. Bu nedenle, özel grev biçimleri olan “gaydalar” ortaya çıkmaya başladı. Çatışmayı çözmek için ihtiyaç sahiplerine üç kişiye yetecek kadar bir çarşaf, bir havlu ve bir çift ayakkabı verildi. Genel giyim “sınıf payı” ilkesine göre dağıtıldı. İşçiler ve parti-Sovyet nomenklaturası ayrıcalıklı sınıf olarak görülüyordu. Çağdaşların günlüklerinde şu satırlar okunabiliyordu: “Kardeşimiz yeni bir çift düşünemiyor bile. Ayakkabılar sadece komünistlere ve denizcilere dağıtılıyor.”1922'de Çelyabinsk madenlerinden birinde yönetim, madencilere verilen botları bast ayakkabılarla değiştirdi. İdari çalışanların kendileri çizme giymişlerdi. Olga Senicheva, Moda Atölyesi'nde çalışmak için hangi kıyafetleri giydiğini hatırladı: Komintern III Kongresi'ne katılımcı olarak hediye olarak aldığı ip tabanlı kumaş ayakkabılar ve sade kanvastan yapılmış ince bir ceket giyiyordu. delegeler için genel ve el sanatları endüstrilerini kapsayan bir sergi düzenledi. Yazar Vera Ketlinskaya şunları hatırladı: "Gündelik hayatta bir eteğim ve iki flanel bluzum vardı - bunları üniversiteye, partiye, evde ve tiyatroya giderken sırayla yıkar, ütüler ve giyersiniz." Şair Osip Mandelstam'ın eşi yazar Nadezhda Mandelstam şunları yazdı: "Kadınlar, evliler ve sekreterler, hepimiz çoraplara bayılırdık." Giysilerin karneye bağlanması 1922 sonbaharına kadar devam etti, dolayısıyla “tulum giyim” kelimesi gerçek anlamını ancak 1923'te kazandı.
Yeni bir ekonomi politikasının uygulamaya konması, Sovyet şehirlerinin sakinlerine 1917'den bu yana ilk kez yasal olarak kıyafet satın alma konusunda eşsiz bir fırsat sağladı. NEP - 1922'den 1929'a kadar Sovyet ülkesinde var olan yeni bir ekonomi politikası, ulusal ekonomiyi yeniden canlandırmayı ve ardından sosyalizme geçişi amaçlıyordu. Bir süre için özel mülkiyet yeniden kendine geldi. Doğru, ekonomi ve nüfusun satın alma gücü çok yavaş büyüdü ve birçok işçi İç Savaş'tan kalma yırtık üniformalar giyiyordu.
NEP programının kabul edilmesiyle Sovyet Rusya'da hayat değişti. Devrim ve savaşın harap ettiği bir ülkede, yaygın açlık, yıkım ve her şeyin kıtlığının ardından birdenbire bolluk hakim oldu. Yakın zamana kadar rafları boş olan mağaza rafları patlamaya başladı. Başkentin veya büyük şehrin her sakini, aniden ortaya çıkan çeşitli mallara bakabilirdi, ancak çok azı bunları satın alabilirdi. Dolayısıyla NEP'e yönelik beklentilerin pek de parlak olmadığı ortaya çıktı. Ülkede yıkım, işsizlik, yoksulluk ve evsizlik hâlâ hüküm sürüyordu.
NEP Rusya'da güzel bir yaşamın, modaya uygun kıyafetlerin, güzel şeylerin bulunduğu mağazaların reklamını yapan dergiler çıktı. Moskova'da kelimenin tam anlamıyla her şeyi satın alabilirsiniz. İnsanların mallarını getirdiği rehinci dükkanlarının raflarında pek çok mal, çoğu zaman da aile mücevherlerinin kalıntıları vardı. İnsanlar gerçekten sadece yiyecek değil, aynı zamanda yeni moda kıyafetler de satın almak istiyorlardı. Sovyet vatandaşları “savaş komünizminden” bıkmıştı. NEP Rusya'da, 20'li yılların ortalarındaki moda fetişler güzel bir yaşamın nitelikleri haline geldi - Marengo takımı, Boston takımı, keçe çizmeler, halı ve Cheviot paltolar, fok paltoları, astrakhan aşkına, sincap kürk mantolar, oklu çoraplar, Ubigan ve Lorigan parfümleri de coti" ve diğer lüks ürünler.
Özel girişimciler - Nepmen - Avrupa'dan Rusya'ya kıyafet ithal etmeye başladı. Nepmenlerin kendisi, orta ve üst düzey memurların aileleri ve Sovyet rejiminin tercih ettiği ünlü kişiler pahalı, modaya uygun ithal ürünler giyiyordu. Yeni ekonomi politikasının sağladığı faydalar imkanlarının ötesinde olanlar, el emeği ile modaya uygun kıyafetler temin ediyor, eski elbiseleri değiştiriyor, satın alınan ucuz şeyleri değiştiriyor, “elde etmeyi” başardıkları kumaşlardan modaya uygun modeller yapıyor, desenlere yöneliyor. moda dergileri.
- NEP Moskova'da çok sayıda terzilik atölyesi açıldı. En ünlüleri Petrovka'daki “Maison de Luxe”, Pokrovka'daki “San Rival”, kız kardeşler E.V. ve G.V. Kolmogorov'un atölyesinin evi, A. Tushnov'un “Plisse” atölyesi, Grishchenko, Koppar, Nefedova'nın stüdyosuydu. , Dellos.
- 20'li yıllarda, sahibi Varvara Karinskaya olan sanatsal nakış okulu “ARS” Moskova'da faaliyete geçti. Kısa süre sonra Karinskaya, Moskova seçkinleri için komünist "seçkinlerin" eşlerinin ve NEP erkeklerinin banyo malzemeleri sipariş ettiği ilk Houte Couture salonunu açtı. Ayrıca zengin moda tutkunları, Varvara Karinskaya'nın üvey kızı Tatyana'nın işlettiği antika salonunda mücevher almaya gitti. 1928'de Karinskaya Almanya'ya göç etti.
NEP döneminde giyim imalatçıları, terziler, ayakkabıcılar ve şapkacılar Sovyet toplumunun gayri resmi seçkinleri haline geldi. Sovyet Rusya'da, yalnızca hükümet üyelerinin ve parti liderlerinin erişebildiği, birinci sınıf zanaatkarların çalıştığı atölyeler ortaya çıkmaya başladı. Kremlin hanımları terzilerin ve moda tasarımcılarının hizmetlerinden aktif olarak yararlanmaya başladı. Özellikle 20'li yaşların ortalarında "Lamanova'dan" tuvaletler en şık olarak kabul ediliyordu.
Yeni Sovyet ülkesinde yirmili yıllar, yapılandırmacılığın avangard fikirlerini, sıradan çalışan insanların kıyafetlerini - kırmızı eşarplar, uzun şekilsiz etekler, ağlı kumaş ayakkabılar ve bu olanaklardan tam anlamıyla yararlanan bayanların kıyafetlerini - birleştiren muhteşem bir zaman. Yeni Ekonomi Politikası'nın faydalarından faydalanıyor ve Avrupalı sineklik tarzında giyiniyordu. Beş yıllık planların ilk şoku çoktan başlamıştı ve Charleston'un ruhu hala havadaydı.
Tabii ki, Sovyet ülkesinde her zaman bölgesel eşitsiz dağılım vardı. moda. Sovyet moda endüstrisinin yoğunlaşması başkentte yoğunlaştı. Başkent ile iller arasındaki uçurum çok büyüktü. Moda alanında Moskova ve iller “referans” ve “taklit” kültürler olarak ilişkilendirildi. Ve eğer büyük şehirlerde iyi şeyler satın almak veya insanların dediği gibi "almak" veya bir atölyenin hizmetlerinden yararlanmak hala mümkünse, o zaman köy sakinleri için "kavramı" moda“basitçe mevcut değildi. Bu nedenle genç Sovyet ülkesinin modasından bahsederken, öncelikle Moskova ve büyük şehir sakinlerinin giydiği kıyafetleri anlatmak gerekiyor.
20'li yılların moda tutkunları, dünyanın her yerindeki özgürleşmiş kadınlarla aynı ideallere sahipti - düşük belli diz boyu elbiseler giymelerine izin veren ince bir figür, ancak Sovyet hanımları arasında bu rüya her zaman gerçekleşmedi ve modaya uygun elbiseler giyildi. oldukça dolgun figürlerin üzerine giyilmek üzere. Yapay çiçekler, inci dizileri - gerçek veya sahte, boyna sarılı, yüksek bağcıklı çizmeler, tilki veya kutup tilkisi kürklü boalar, astrahan ceketler - modadır. O zamanın moda tutkunları için önemli bir aksesuar, devrim sonrası ilk yıllarda burjuvaizmin açık bir işareti olarak eleştirilen ve aktif olarak kırmızı eşarplarla değiştirilen şapkalardı.
Erkek kıyafetlerinde, kısa, bilek uzunluğunda ve dar, şimşek veya jimmy botlar ve Oxford pantolonlar modaya uygun şıklıktı. 20'li yaşların ortasında, bu şeyler nispeten uygun fiyatlı. Şair Daniil Kharms, Eylül 1926'da günlüğüne şunu yazdı: "Gostiny Dvor, Nevskaya Side, 28 numaralı mağazadan Jim botları satın aldım." Tozluklar (erkek botlarının üzerine giyilen beyaz süet veya keten örtüler), Fransız ceketler, jodhpurs ve chaps (özel bir tür yumuşak erkek botu) popülerdir.
20'li yılların başında Bolşevizmin belirtilerini gözlemlemek ve bluz veya sweatshirt'ün yanı sıra şapka, şapka ve çizme giymek zorunda kalsaydık, 20'li yılların sonunda NEP sayesinde yeniden canlanmaya başladı. moda Avrupa tarzı giysiler için. Erkek gardırobunda kunduz ceketler ve ağır ve yoğun kumaşlardan yapılmış dış giyim - gabardin, chesuchi, halıkot, cheviot vb. ortaya çıktı.Kör burunlu erkek deri çizmeler - “buldoglar” bir lüks olarak kabul edildi. 20'li ve 30'lu yılların başında en yaygın kıyafetler erkek kanvas pantolonları ve diş tozuyla temizlenmiş beyaz kanvas ayakkabıların yanı sıra hem erkeklerin hem de kadınların giydiği çizgili tişörtlerdi. Triko, erkek gardırobunda da yaygın olarak kullanılıyordu - kazaklar, yelekler, eşarplar vb.Herkes terzilik uzmanlarının, yüksek kaliteli kumaşların veya iyi bitmiş ürünlerin hizmetlerine erişemediğinden, doğaçlama malzemelerden modaya uygun tuvaletler icat etmek zorunda kaldılar. Yazar Nadezhda Teffi'nin anılarında kadın girişimciliği okunabilir - perdeler ve perdeler, çarşaflar ve diğer yatak ve masa örtüleri, masa örtüleri ve yatak örtüleri kullanılmıştır. Ev kullanımında kullanılan diğer kumaşlar gibi çizgili yatak tik ağacı da çok popülerdi. Ucuz kürkler çok popülerdi: tavşan ve kekik. Boyalı tavşan o zamanın en yaygın kürküydü.
Doğru, kürk hızla burjuvalığın bir işareti ilan edildi. Basit çalışan bir kadın, kıt kürklerin peşinde koşmamalı, kışın pamuklu yünlü kapitone bir kaban giymeliydi. Ayakkabılarda büyük sorunlar vardı, çünkü bunları evde elbise veya bluz gibi dikmek imkansızdı ve özel mağazalardan parası yetmeyenler, ayakkabılarını giyim marketlerde değiştirdiler veya eskilerini tamamen parçalanıncaya kadar giydiler; kışın keçe çizmeler giydiler. birçok kişiye yardım etti.İç Savaş ve NEP yıllarında, ülkenin ana "bit pazarları" Tishinsky ve Sukharevsky pazarlarıydı; burada nispeten az parayla veya malları mallarla takas ederek ayakkabı giyilip giyinilebilirdi. Tishinsky pazarı 1990'lı yıllara kadar Moskovalıların favori alışveriş mekanıydı, ancak Sukharevsky 20'li yılların sonlarında kapatıldı.
20'li yılların sonu ve 30'lu yılların başındaki sıradan Sovyet işçisi için asıl şey, belirli bir ortalama standarttı; herkes gibi görünmeniz, herkes gibi olmanız ve hiçbir şekilde öne çıkmamanız gerekiyordu. Kolektif kelimesinin her yerde duyulduğu bir ülkede bireysellik hoş karşılanmıyordu. Kalabalık oldukça monoton görünüyordu.
Devam edecek ( Sovyet modasının tarihi - ikinci bölüm 30'lar )
Bu materyalin çoğaltılması yasaktır -
Kasaba halkının kıyafetleri (1917-1922)
Birinci Dünya Savaşı, devrimci darbe ve İç Savaş, Rus vatandaşlarının görünüşünü değiştirdi. Kostümün ikonik sembolizmi daha net bir şekilde ortaya çıkmaya başladı. Bu, dayanışmanın ya da muhalefetin bir takım elbise ya da onun tek tek parçaları yardımıyla ifade edildiği bir dönemdi; kişinin meydana gelen olaylara karşı gerçek tavrını geçici olarak gizleyebileceği bir perde olarak kullanıldı. “Moskova'da karne kullanarak yulaf dağıtıyorlardı. Cumhuriyetin başkenti daha önce hiç yirminci yılın kışında olduğu kadar zor bir dönem yaşamamıştı.” Bu, “sonsuz aç kuyruklarının, boş “gıda dağıtıcılarının” önündeki “kuyrukların”, çürümüş donmuş leşlerin, küflü ekmek kabuklarının ve yenmeyen taşıyıcı annelerin destansı bir dönemiydi.
“Yakacak odun satmıyorlar. Hollandalıları boğacak hiçbir şey yok. Odalarda demir sobalar -göbekli sobalar bulunmaktadır. Onlardan tavanın altında semaver boruları var. Biri diğerine, biri diğerine ve pencereleri kapatan tahtalardaki deliklere, reçinenin damlamaması için boruların birleşim yerlerine kavanozlar asılır. . Ve yine de çoğu kişi modayı takip etmeye devam etti, ancak bu yalnızca takımın silueti veya bazı ayrıntılarla (örneğin yaka tasarımı, şapkanın şekli ve topuk yüksekliği) sınırlıydı. Kadın giyiminin silueti sadeleşme yolundaydı. Bu eğilimin yalnızca Paris modasından (1916'da açılan Gabrielle Chanel giyim evi, "robes de chemise" - kesimle karmaşık olmayan basit giyim biçimleri) teşvik ettiği, aynı zamanda ekonomik nedenlerden de etkilendiği varsayılabilir. 1916'da “Ev hanımları için dergi”. şunu yazdı: "... depolarda veya mağazalarda neredeyse hiç kumaş yok, süs yok, elbise veya palto dikmek için iplik bile yok." “...Samara vilayetinde bir iplik makarasına (böyle bir makara... küçük) iki kilo un veriliyor... bu kadar küçük bir makaraya iki kilo un veriliyor...” diye öğreniyoruz “Günlükler”den. K. I. Chukovsky.
Bu dönemde kumaşın fiyatı 3 rubleden yükseldi. 64 bin (ortalama fiyat 1893) 80.890 rubleye kadar. 1918'de . Daha sonra enflasyon sarmalı giderek daha fazla gevşedi. Yazar N.P. Okunev'in önemli ve önemsiz tüm günlük olayları günlük olarak kaydettiği "Bir Muskovitin Günlüğü" nden gelen bilgiler paha biçilmezdir. “Kendime bir ceket sipariş ettim, fiyatı 300 rubleydi, deli olduğumu düşünüyordum ama bana başkalarının takım elbiseye 4.008.500 ruble ödediğini söylüyorlar. Tam bir yaşam bacchanalia'sı!” Bu ekonomik durum modaya uygun bir takım elbisenin gelişmesine katkıda bulunmadı, ancak çok ilginç giyim biçimlerinin ortaya çıkmasına neden oldu. M. Chudakova'nın “M. Bulgakov'un Biyografisi” nde 1919'u okursak: “Mart ayında, kahramanımızın bir meslektaşı olan Kiev doktoru günlüğüne şunları yazdı: “... pratik yok, para da yok. Ve burada hayat her geçen gün daha pahalı hale geliyor. Siyah ekmek zaten 4 rubleye mal oluyor. Pound başına 50 bin, beyaz - 6,50 vb. Ve en önemlisi açlık grevinde. Siyah ekmek – 12815 ovmak. pound başına. Ve ufukta bir son yok." Bu zaten 1921'deydi. Mikhail Bulgakov annesine yazdığı bir mektupta şöyle yazıyor: “Moskova'da sadece yüzbinler ve milyonlarca sayılıyorlar. Siyah ekmek 4600 ovmak. Beyazın poundu 14.000. Ve fiyat giderek artıyor! Mağazalar ürünlerle dolu ama ne satın alabilirsiniz? Tiyatrolar dolu ama dün iş için Bolşoy'un yanından geçtiğimde (işsiz nasıl gidebileceğinizi artık hayal edemiyorum!), bayiler 75, 100, 150 bin rubleye bilet satıyordu! Moskova'da her şey var: ayakkabılar, kumaşlar, et, havyar, konserve yiyecekler, lezzetler - her şey! Kafeler mantar gibi açılıyor ve büyüyor. Ve her yerde yüzlerce, yüzlerce var! Yüzlerce!! Bir spekülatör dalgası vızıldıyor."
Ama 1918'e geri dönelim. Şu anda Rusya'da moda dergileri yayınlanmıyordu. Aynı yıl “Ev Hanımları Dergisi” kapatıldı (ancak 1922'de yeniden başlatıldı), bu nedenle modanın etkileri dikkate alındığında yalnızca yabancı kaynaklara veya 1918'den önce yayınlanmış yerli kaynaklara güvenilebilir. Kasaba halkının görünüşünü şekillendirmede belirli bir rol, terk edilmiş dükkanlardan, burjuvazinin evlerinden vb. Eşyaların akın ettiği kamu dağıtımcıları tarafından oynandı. Valentin Kataev'in 1919'dan kalma “Anıları” nda şunu okuduk: “Korkutucu görünüyordum : Kerensky zamanından kalma bir subay ceketi, kanvas pantolon, çıplak ayaklarımda tahta sandaletler, dişlerimde pipolu bir sevişme ve tıraşlı kafamda siyah püsküllü kırmızı bir Türk fesi, yerine siparişle aldım. şapka şehrin giyim deposunda." Bu aynı zamanda N.Ya.Mandelstam'ın notlarıyla da doğrulanıyor: "O yıllarda kıyafet satılmıyordu - yalnızca siparişle alınabiliyordu."
I. Odoevtseva'nın anıları ironiyle renkleniyor. “O (O. Mandelstam, editörün notu) hiç erkek takım elbiseli kadın görmemişti. O günlerde bu tamamen düşünülemezdi. Sadece yıllar sonra Marlene Dietrich erkek takım elbise modasını tanıttı. Ancak pantolonlu ilk kadının kendisi değil, Mandelstam'ın karısı olduğu ortaya çıktı. Kadın gardırobunda devrim yaratan Marlene Dietrich değil Nadezhda Mandelstam'dı. Ancak Marlene Dietrich'in aksine bu ona şöhret getirmedi. Onun cesur yeniliği ne Moskova tarafından, ne de kendi kocası tarafından takdir edildi."
M. Tsvetaeva, 1921'de Politeknik Müzesi'nde bir şiir gecesinde “kıyafetini” şöyle tanımladı: “Kendinizden bahsetmemek, neredeyse herkesin içinden geçmiş olmak ikiyüzlülük olurdu. Böylece, o gün, bir cüppe gibi yeşil bir elbiseyle "Roma ve dünyaya" ifşa edildim, buna (bir ceketin en iyi zamanlarının bir açıklaması), dürüst olmak gerekirse (yani, sıkı bir şekilde) bağlanmamış bile denilemez. bir subayın kemeriyle, ancak bir öğrenci kemeriyle, 18. Peterhof Teğmen Okulu. . Omzunun üstünde ayrıca bir subay çantası da var (kahverengi, deri, dürbün veya sigara için), bu çantanın çıkarılması vatana ihanet sayılacak ve Berlin'e vardıktan (1922) sonraki üçüncü günde çıkarıldı... Bacaklar gri keçe erkek botları olmasa da bacaklarındaki lake teknelerle çevrili botlar fil sütunlarına benziyordu. Bütün tuvalet, tam da canavarlığı nedeniyle, kasıtlı olduğu şüphesini ortadan kaldırdı." Çağdaşların notları şaşırtıcı derecede açık sözlüdür. “Ve böylece, hala kış gecesinin zifiri karanlığında ayağa fırlıyorum, üzerime eski bir kürk manto ve bir atkı atıyorum (sonuçta, şapkayla sıraya girmek iyi değil, hizmetkarların kendilerinin kardeşleri olduğunu düşünmelerine izin verin) , aksi halde hanımla alay edecekler). Savaşın başlangıcından bu yana kadının konumunda meydana gelen değişiklik nedeniyle, erkek giyiminin bir takım biçimleri kadınlara aktarılmıştır. 191681917'de Bunlar, hizmet dışı bırakılan askeri üniformalardan günlük hayata geçen 1918-1920 deri ceketlerdeki erkek tipi yeleklerdir. (1916'da Rus ordusundaki scooter sürücüleri deri ceket giyiyordu). Bilgi eksikliği, Avrupa ile geleneksel bağların kopması, zor ekonomik durum ve aynı zamanda eski kıyafetlerin korunması nedeniyle birçok kadının kostümü oldukça eklektik bir tablo ortaya koyuyordu. (Bu, o yıllara ait çizimler, fotoğraflar ve heykellerle kanıtlanmaktadır). Örneğin bir kadın polis memuru şu şekilde giyinmişti: Deri ceket, tek tip mavi bere, kahverengi pelüş etek ve üstü kumaş kaplı bağcıklı çizmeler. Hizmet etmeyen hanımlar da daha az egzotik görünmüyordu. K. I. Chukovsky'nin "Günlüklerinde" şunu okuyoruz: "Dün Yazarlar Evi'ndeydim: herkesin kıyafetleri buruşuk, sarkıktı, insanların soyunmadan uyudukları, kendilerini paltolarla örttükleri açıktı. Kadınlar çiğneniyor. Sanki biri onları çiğneyip tükürmüş gibi." O zamanın fotoğraflarına bakıldığında bu morarma ve yıpranma hissi hala ortaya çıkıyor. Eski giyim biçimleri her yerde korunuyor. Üstelik çalışma ortamında yüzyılın başındaki modaya uygun elbiseler dikmeye devam ediyorlar ve ulusal eteklerdeki taşra kasabalarında kıyafetler ulusal kostüm geleneklerinden etkileniyor. 1917'de Bir kadın elbisesinin silueti hala önceki dönemin doğasında olan ana hatları koruyor, ancak bel çok daha gevşek hale geliyor, etek daha düz ve biraz daha uzun (ayak bileğinin 12 cm yukarısına kadar). Siluet uzun bir ovali andırıyor. Altta etek 1,5-1,7 m'ye kadar daralır. 1917'den sonra Paralel olarak bir arada iki silüet var: alt kısımda genişlemiş ve "rob de chemise" olarak adlandırılan "tüp" bir gömlek elbise. Rusya'da gömlek elbiseler daha önce ortaya çıktı (S. Diaghilev'in N. Goncharova ile ilgili anıları 1914'e dayanıyor): “Ama en merak edilen şey, onu sadece sanatçı olarak değil, görünüş olarak da taklit etmeleri. Siyah beyaz, mavi ve kırmızı gömlek elbiseyi modaya sokan oydu. Ama bu henüz bir şey değil. Yüzüne çiçekler çizdi. Ve çok geçmeden soylular ve bohemler, yanaklarında, boyunlarında, alınlarında atlar, evler, fillerle kızaklara bindiler.”
Bir elbisenin silueti 1920-1921. düz bir korsaj, bel kalça hizasına kadar indirilmiş, kıvrımlarla kolayca örtülmüş, ayak bileğinin 8-12 cm yukarısında etek, zaten sonraki yılların modasına önemli ölçüde yakın. Ancak perde kumaşından yapılmış bir elbise içinde bir bayanı sıklıkla görebilirsiniz. Ve bu konu çağdaşlar için tartışmalı görünse de literatürde yeterince örnek bulunabilir. A.N. Tolstoy'dan: “Sonra savaş sona erdi. Olga Vyacheslavovna pazardan yeşil pelüş perdeden yapılmış bir etek satın aldı ve çeşitli kurumlarda hizmet vermeye gitti.” Veya Nina Berberova'dan: “İşsiz kaldım; Halıdan çizmeler, masa örtüsünden elbise, annemin rotundasından kürk manto, altın işlemeli koltuk minderinden şapka hissettim.” Bunun sanatsal bir abartı mı yoksa gerçek mi olduğunu söylemek zor. 1920-1923 döneminde ülkede üretilen kumaşlar. "Sadelikleri ile ayırt ediliyorlardı ve en az emek yoğun eski modellere göre basılıyorlardı." Ancak görünüşe göre sayıları çok azdı, bu yüzden perdelerden yapılan elbiseler her yerde bulunan bir fenomen haline geldi. Tatyana Nikolaevna Lappa, "M. Bulgakov'un Biyografisi" nde bunu şöyle hatırlıyor: "Panne kadife ile tek siyah krep de Chine elbisemi giydim: Onu önceki yazlık ceketimden ve eteğimden değiştirdim." Sandıklar açıldı ve büyükannenin kıyafetleri gün yüzüne çıktı: kabarık kollu elbiseler, kuyruklu elbiseler. M. Tsvetaeva'dan hatırlayalım: “Kocaman bir gardırobun karanlığına ayaklarımın altına dalıyorum ve kendimi hemen yetmiş yaşında ve yedi yıl önce buluyorum; yetmiş yedi yaşında değil, 70 ve 7 yaşındayım. Düşmüş, şişmiş, yerleşmiş, kalaylı bir ipek birikintisine dökülmüş ağırlıktan çok uzun zaman önce oluşmuş bir şeyi rüya gibi şaşmaz bir bilgiyle hissediyorum ve onu dolduruyorum. omuzlarıma kadar taşıyorum.” Ve ayrıca: “Ve siyah dibe yeni bir dalış ve el yine bir su birikintisinde, ama artık tenekeden değil, cıvadan su akıyor, ellerin altından oynuyor, bir avuç halinde toplanmamış, saçılıyor, kürek çeken parmakların altından saçılıyor, çünkü ilki ağırlıktan batıyorsa, ikincisi hafiflikten uçup gidiyor: sanki bir daldanmış gibi bir askıdan. Ve ilkinin arkasında, yerleşmiş, kahverengi, faye, büyük büyükanne Kontes Ledochovskaya büyük büyükanne Kontes Ledochovskaya dikişsiz, kızı büyükannem Maria Lukinichnaya Bernatskaya dikişsiz, kızı annem Maria Alexandrovna Main dikişsiz, ilkinin torunu tarafından dikilmiş Polonyalı ailemizden Marina, benim tarafımdan, yedi yıl önce, bir kız olarak, ama büyük büyükannemin kesiminde: korsaj pelerin gibi, etek ise deniz gibi...” Çağdaşlar, "annelerin ve büyükannelerin eski elbiselerinin değiştirildiğini, onlardan süslemeler ve dantellerin çıkarıldığını" "burjuva geğirmesini" hatırlıyorlar. “Burjuvaizmin” her türlü tezahürüne karşı mücadele eden mavi gömlekliler şu şarkıyı söylediler: “Bizim sözleşmemiz katıdır: yüzük yok, küpe yok. Ahlakımız kahrolsun kozmetik”... İnsanlar mücevher yüzünden damgalandı, Komsomol üyelik kartları alındı. Bu, NEP sırasında yeniden canlanan burjuva hanımlarının modası için geçerli değildi, çünkü bunlar düşman unsurlardı." 1917-1918 dergilerinde. Eski bir elbiseden yenisinin nasıl yapılacağına, şapkanın nasıl dikileceğine, hatta ayakkabının nasıl yapılacağına dair tavsiyeler çıkıyor. 1918-1920'lerde ahşap, karton ve ip tabanlı çok sayıda ev yapımı ayakkabı günlük yaşamda ortaya çıktı. V.G. Korolenko, A.V. Lunacharsky'ye yazdığı bir mektupta şunları yazdı: “...Kızıl Ordu askerlerinizin ve hizmet eden entelijansiyanızın ne giydiğine bakın: genellikle bir Kızıl Ordu askerinin bast ayakkabı giydiğini ve entelijansiyaya kötü yapılmış tahta sandaletlerle hizmet ettiğini göreceksiniz. Klasik antik çağları anımsatıyor ama artık kış için çok sakıncalı.” Şu anda moda, iki inçlik topuklu ayakkabılar (yaklaşık 9 cm yüksekliğinde) sunuyor. 20'li yaşların başında topuk sadece yükselmekle kalmadı, aynı zamanda aşağıya doğru da inceliyor. Çağdaşlar tanıklık ediyor: “1922-1923'te. Sargılı kaba askeri botlar ortadan kayboluyor. Ordu botlarını giyiyor." Askeri kıyafetlerin silueti de değişiyor. 1917'den sonra katlar yeniden uzar, bel yavaş yavaş doğalın 5-7 cm altına düşer. Moda 1917 sanki halk kostümünden bahsediyormuş gibi. “Kadınlar Dünyası” dergisi (No. 2; 1917), modanın “çeşitli illerden gelen sıcak tutan bayan kaftan ve kürk mantoların kesiminde taklit olduğunu yazıyor. Ekaterinoslav'ın "kadın" kıyafetlerinin kesimi - alt kısmı geniş kürk mantolar, kesik beller ve omuzlara düşen büyük devrik yakalar - doğrudan bir Paris dergisinden fırlamış gibi çok moda görünüyor. Aslında formun basitleştirilmesi, geleneksel olarak basit halk kostümü biçimlerine yol açtı.
Kıyafetlerin renk şemasında doğal kahverengi tonları hakim oldu. 1918'de “Modaya uygun bir renk, hem sade hem de melanj olan koyu toprak rengidir”
, “deve” rengi siyahla birleşti. Savaş öncesi dönemin devasa geniş kenarlı şapkaları geçmişte kaldı, ancak birçok şapka stili uzun süre kullanımda kaldı. Örneğin şapkalı bir kız, 1918'deki Genel Eğitim birliklerinin geçit töreninin fotoğrafında görülebilir. Kızıl Meydan'da ve Rostov bölgesinde eğitim programları düzenleyen Komsomol üyeleri arasında. Eyaletin "ilk hanımları" da şapka takıyordu - N.K. Krupskaya, M.I. Ulyanova, A.M. Kollontai. Doğru, oldukça dar kenarlı, küçük boyutlu, kural olarak sadece bir fiyonkla süslenmiş küçük şapkalardan bahsediyoruz, ancak bunların hem illerde hem de başkentte her yerde bulunması ve en geniş dağılımı şüphe götürmez.
1918'de Boaların ve gorgetlerin modası geçiyor; Dergiler bunların yerine kenarları kürk, dantel ve püsküllerle süslenmiş eşarplar sunuyor. Bu eşarplar hem boyuna hem de şapkaya takılırdı. Örme eşarplar en çok günlük yaşamda kullanıldı.
Erkek giyiminde siyasetin ve toplumsal yeniden yapılanmanın en aktif olduğu dönem, yeni biçimler vermemiş, yalnızca giyim geleneklerinin yıkılmasına ivme kazandırmıştır. Erkek takım elbise, ayrıntılarda yalnızca küçük değişikliklerle önceki yılların şekillerini koruyor. 1918-1920'de Günlük kullanımda yalnızca gömlek ve bluzların kısa yakaları kalır; dik yakalar daha fazla popülerlik kazanmıyor. 1920'den sonra düğüm at uzar, daralır ve mümkün olduğu kadar dikdörtgene yaklaşır ve bağın kendisi daha dar ve uzun olur. Renkleri soluk ve donuktur. Norm, değiştirilmiş bir erkek takımıdır. A. Mariengof'un “Anıları” nda şunları okuyoruz: “Shershenevich, büyük kareli, şık, açık gri bir ceket giyiyor. Ama hain sol cep sağ tarafta, çünkü ceket ters duruyor. O dönemin neredeyse tüm züppelerinin üst cepleri sağ taraftaydı.” Erkek giyimi olabildiğince askerileşiyor ve aynı zamanda ayakkabının pantolonla ve ceketle renk uyumu konusunda geleneksel olarak belirlenmiş kuralları da kaybediyor. Bazı pantolonlarla kombinlenen Fransız ceketi, erkekler için en popüler kıyafet haline geliyor. "Paramiliter bir takım elbise giyiyordu; damalı, arkası derili bir İngiliz ceketi, binici pantolonu ve siyah çizmeler." “Brest'ten sonra çok sayıda terhis edilmiş insan istasyonlarda göründü. Askerlerin paltoları "moda oldu" - hemen hemen her koridorda asılı duruyorlardı, sevişme, istasyon yanması ve çürümüş toprak kokusu yayıyorlardı. Akşamları dışarı çıkarken palto giyerdik; palto giymek daha güvenliydi.” Triko, görünüşe göre üretim kolaylığı nedeniyle günlük yaşamda yaygın olarak kullanılmaktadır. Kataev'den: “Vanya siyah bir tunik, hardal rengi bir binicilik pantolonu ve onu çizmeli bir kedi gibi gösteren devasa, diz üstü, hantal inek derisi çizmeler giymişti. Tunik üzerinde, boynun etrafında, kağıttan yapılmış bir kazağın kalın bir yakası vardı." Deri ceketler sadece çok popüler değildi, aynı zamanda Kızıl Ordu'nun komutanları, komiserleri ve siyasi çalışanları ile teknik birlik çalışanları için de zorunlu bir ayrımdı. Doğru, çağdaşlar kitlesel dağılımlarını inkar ediyorlar. Çeşitli bölümlerin üniformalarını giymeye devam ettiler. Ve eğer 1914-1917'deyse. Memurların üniforması bu kadar katı bir şekilde değil, 1918'den beri gözlemleniyor. ve tutulan pozisyona uymayı tamamen bırakır ve her zamanki kıyafet olarak günlük kullanımda kalır. Ocak 1918'de eski rütbe ve unvanların kaldırılmasından sonra. Çarlık ordusunun askeri üniformaları kemik veya kumaş kaplı düğmelerle (armalı düğmeler yerine) giyilmeye başlandı. “Omuz askıları dahil tüm ayrımların kaldırılacağı resmen açıklandı. Bunları çıkarmak zorunda kaldık ve kartallı düğmeler yerine sivil kemik olanları dikmek veya eski metal olanları kumaşla kaplamak zorunda kaldık.” Çağdaşlar şunu hatırlıyor: "... 20'li yıllarda öğrenci şapkalarına karşı bir kampanya başladı ve sahiplerine burjuva düşünce tarzları nedeniyle zulmedildi."
Eklektizm aynı zamanda erkek takımının doğasında da vardı. I. Bunin, Kızıl Ordu askerlerinin kıyafetleri hakkında şunları yazdı: “Bir tür prefabrik paçavra giymişler. Bazen 70’lerden kalma bir üniforma, bazen de mavi, kırmızı tayt ve aynı zamanda bir piyade paltosu ve kocaman bir Eski Ahit kılıcı.” Ancak başka bir sınıfın temsilcileri de daha az abartılı giyinmişlerdi. “M. Bulgakov'un Biyografisi” kitabında şunları okuyoruz: “Bu kışın bir gününde, Andreevsky Spusk'taki 13 numaralı evde Tatyana Nikolaevna'nın anısına saklanan bir olay meydana geldi. Bir keresinde blueback'ler geldi. Bayan botları giyiyorlar ve botların mahmuzları var. Ve herkes modaya uygun bir parfüm olan Coeur de Jeannette'i kullanıyor."
Kalabalığın ve bireylerin görünümü lümpendi. Tekrar edebiyata dönelim. Bunin'den: “Genel olarak öğrencileri sık sık görüyorsunuz: bir yerlerde acelesi var, hepsi parçalanmış, eski bir açık palto altında kirli bir gecelik, tüylü kafasında soluk bir başlık, ayaklarında devrilmiş ayakkabılar, bir tüfek namluyu omzuna indirerek bir ipe asılı...
Ama şeytan onun gerçekten öğrenci olup olmadığını bilir.” Ve M. Bulgakov'un açıklamasında kalabalığın nasıl göründüğü şöyle: “Aralarında haki gömlekli gençler vardı, şapkasız kızlar vardı, bazıları beyaz denizci bluzu, bazıları rengarenk kazak giyiyordu. Çıplak ayaklarda sandaletler, eskimiş siyah ayakkabılar, küt uçlu çizmeler giymiş genç adamlar vardı.” VI. Khodasevich, savaştan önce bireysel edebiyat derneklerinin üniforma gibi bir şeyi karşılayabildiğini hatırlattı. “Bu sığınağa girebilmek için siyah pantolon ve onlara uygun belirsiz bir ceket dikmek zorunda kaldım: siyah olduğu için spor salonu ceketi değil, ama gümüş düğmeleri olduğu için öğrenci ceketi de değil. Bu kıyafetle bir telgraf operatörüne benzemiş olmalıyım, ama sonunda Salı gününe katılma fırsatıyla her şey telafi edildi: Salı günleri çevrede edebiyat röportajları yapıldı. Edebi şahsiyetler ve aktörler benzersiz, hatta egzotik bir görünüm kazanıyor. Ancak bu, fütüristlerin kıyafetlerinin (Mayakovski'nin kötü şöhretli sarı ceketi) çirkinliği değil, daha ziyade bu tür kıyafetlerin yokluğu ve bunların elde edilmesinin rastgele kaynaklarıydı. M. Chagall şunu hatırladı: "Geniş pantolon ve sarı bir tozluk giyiyordum (merhametinden bize kullanılmış kıyafetler gönderen Amerikalıların hediyesi)...". Tatyana Nikolaevna'nın anılarına göre M. Bulgakov, o dönemde “... yaşlı din adamlarının giydiği gibi kubbe şeklinde bir kürk manto giyiyordu. Rakun kürkünde ve yakası kürkle birlikte dışa doğru dönüktü. Üst kısmı mavi nervürlüydü. Uzundu ve bağlantı elemanları yoktu; gerçekten sarılmıştı ve hepsi bu. Muhtemelen babamın kürk mantosuydu. Belki annesi bunu ona Kiev'den birisiyle göndermişti, belki de 1923'te kendisi getirmişti..." Şair Nikolai Ushakov 1929'da yazdı. anılarında: “1918-1919'da Kiev bir edebiyat merkezi oldu; Ehrenburg o günlerde kaldırımlarda sürüklenen bir palto ve geniş kenarlı devasa bir şapkayla yürüyordu...”
Tüm bu materyallere (anılar, fotoğraflar) dayanarak, bu dönemin erkek giyiminin doğası gereği son derece eklektik olduğu ve stilistik birliğin yokluğunda sahibinin kişisel zevklerine ve yeteneklerine dayandığı sonucuna varabiliriz. 1922-1923 arası Yerli moda dergileri çıkmaya başlıyor. Ancak şu anda N.P. Lamanova, L.S. Popova, V.E. Tatlin gibi ustalar, zamanın ruhuna ve özellikle tulumlara karşılık gelen yeni kıyafetler yaratma girişimlerinde bulunsalar da, deneyleri doğası gereği yalnızca kabataslaktı.
Elbette Paris, modanın en parlak ve en ünlü başkentlerinden biri ve bundan yüz yıl önce bile cesur tasarım çözümleri ve sofistike tarzıyla tüm dünyada hayranlık ve şaşkınlık uyandırmıştı. Şimdi podyumda en ilginç şeyler oluyorsa, 1910'da en moda elbiseleri ve aksesuarları kendi gözlerinizle görmek için hipodroma gelmeniz yeterliydi.
1910'a gelindiğinde kadın elbiselerinin silueti daha yumuşak ve daha zarif hale geldi. "Şeherazade" balesinin Paris'teki muazzam başarısından sonra oryantal kültür çılgınlığı başladı. Modacı Paul Poiret(Paul Poiret) bu trendi moda dünyasına ilk getirenlerden biriydi. Poiret'in müşterileri, parlak renkli pantolonları, gösterişli türban şapkaları ve kadınların egzotik geyşaları andırdığı parlak elbiseleriyle kolayca tanınabiliyordu.
Bu dönemde modaya anında yansıyan Art Deco hareketi oluştu. Keçeden yapılmış şapkalar, uzun sarıklı şapkalar ve bol tülden yapılmış şapkalar moda oldu. Aynı zamanda, tasarımlarının yurt dışında Londra, Buenos Airis ve Madrid'de temsilciliklerini açan ilk kadın modacı Jeanne Paquin ortaya çıktı.
O dönemin en etkili moda tasarımcılarından biri Jacques Doucet'ti. Tasarımının elbiseleri diğerlerinden farklıydı; pastel renklerde, bol miktarda dantel ve güneşte parıldayan ve parıldayan süslemeler içeren elbiselerdi. Elbiselerini sadece tiyatro sahnelerinde değil, günlük hayatta da giyen Fransız aktrislerin favori tasarımcısıydı.¨
Yirminci yüzyılın başında yüksek belli elbiseler popülerdi. Ancak 1910 yılına gelindiğinde uzun etek üzerine tunikler moda oldu. Bu kıyafet katmanları o zamanın neredeyse tüm modacılarının koleksiyonlarında gözlemlendi. Daha sonra 1914 yılında bilek kısmı çok dar olan etekler moda oldu. Bu tür kıyafetlerle hareket etmek oldukça zordu ama bildiğiniz gibi moda bazen fedakarlık gerektirir.
Sanki bir zaman makinesindeymişiz gibi, 20. yüzyılın moda tarihinin en önemli yıllarına dönmeye devam ediyoruz; sırada 1910-1919 yılları var. O dönemde, Avrupa modası dışarıdan muazzam bir etkiye yenik düştü: bu, sporun yaygınlaşması, doğu ve ardından ulusal Rus tarzlarının genişlemesi (Diaghilev'in “Rus Mevsimleri” ile birlikte) ve tabii ki Birinci Dünya Savaşıydı. On yılı iki döneme bölen ve insanların modaya ve genel olarak tüm giyim sektörüne yeni bir bakış atmasını sağlayan.
1910–1913: sportif tarz ve yeni renkler
Savaş öncesi dönemde moda tarihinin ana keşfi yeni renk şemasıydı. 1905'te Paris'teki bir sergide Fauves'in (Matisse, Derain ve diğerleri) parlak çok renkli resimleri sergilendi; 1911'de Sergei Diaghilev, "Rus Mevsimleri" bale turu kapsamında "Şeherazade" balelerini sahneledi. ve Londra'da Leon Bakst'ın oryantal tarzda yaptığı rengarenk kostümlerle “Kleopatra”. Canlı renkleri ve zengin dekorasyonuyla oryantalizm, 1910'lu yılların başında yeni moda akımı haline gelerek pastel tonlar yerine baharatların ve egzotik bitkilerin parlak renklerini podyumlara taşıdı. Ünlü Fransız modacı Paul Poiret de oryantalizmin trend belirleyicisi olarak görülüyordu. Bu çağın yenilikçisi oldu: Poiret kadınları korselerden kurtardı, düz dikey çizgiler ve yüksek belli yeni bir silueti öne çıkardı. Ayrıca elbisenin kesimini basitleştirerek silueti yumuşak ve doğal hale getirdi ve parlak renk ve etnik tarzda dekor ekledi.
Aynı zamanda yeni on yılın ilk yılları, moda tarihinden çok da uzak olmayan 1900'lü yıllardan ilham alıyor. Beau monde hanımları için günlük rutin hala günde dört değişiklikten oluşuyor: sabah, öğlen, çay ve akşam yemeği. Kızlar bu çağda zorunlu olan evliliğe çeyiz toplayarak hazırlanırlar. En az on iki gece elbisesi, iki ya da üç gece pelerini, dört sokak elbisesi, iki palto, on iki şapka, on çay elbisesi ve onlarca çift ayakkabı ve çoraptan oluşuyordu.
1913 yılında kadının zaten geniş olan gardırobuna spor kıyafetler de eklendi. Spor tutkusu, binicilik ve bisikletin son derece popüler olduğu İngiltere'den itibaren Avrupa'ya yayılıyor. Bayanlar at arabaları yerine golf, kroket ve tenis oynamaya, buz pateni yapmaya, ata binmeye ve üstü açık araba oynamaya başlıyor - tüm bu aktif aktiviteler metal çubuklu korselerden kurtulmayı ve uzun etekli aşırı kabarık elbiseleri hafiflik uğruna terk etmeyi gerektiriyordu. düz, hafif bedene oturan silüeti ve bilek hizasında eteği olan elbiseler.
İngiltere'de geleneksel saat beşte bir bayanın korsesini çıkarmasına izin veriliyor: "çay" elbiselerinde yüksek yakalı, dantelli bir gömlek önü, kabarık kabarık kollu ve göğüsten serbestçe akan çiçek desenli uzun bir etek vardı. bugün bize anneannelerimizin geceliklerini hatırlatırdı. Ancak gece kıyafeti kuralı hâlâ katıydı: Bayanlar şapkalarının lüksüyle yarışıyordu ve ipek elbiseler pahalı danteller, işlemeler veya kürk süslemelerle parlıyordu...
1914–1919: yeni zamanların askeriyesi
Ağustos 1914'te Almanya Fransa'ya savaş ilan etti. Ülkede genel seferberlik başlıyor ve couture arka planda kayboluyor: tüm hafif sanayi cephenin ihtiyaçlarına atılıyor. Abiyeler sezonluk koleksiyonlardan neredeyse kayboluyor (savaş sırasında yalnızca ABD ana müşterisi olmaya devam ediyor) ve kadınların artık eskisi gibi günde dört kez kıyafet değiştirmesine gerek kalmıyor. Daha önce sadece dış giyimde kullanılan koyu renkler moda oluyor: siyah, gri, lacivert ve haki.
1914'ten bu yana kadın kıyafetleri askeri tarzdan etkilenmeye başlıyor: Günlük elbiselerin silueti minimalist hale geliyor, eteklerin uzunluğu neredeyse baldırın ortasına kadar kısaltılıyor ve üzerlerinde cepler beliriyor. Bir kadın için iş kıyafeti, bu çağın ana olmazsa olmazlarından - büyük düğmeli uzun, gömme bir ceket - ve modern kalem eteğinin "büyükannesi" haline gelen dar, uzun topal bir etekten oluşur. İngiliz markaları Burberry ve Aquascutum, bu yıllarda askeri trençkotları kadınların gardıroplarına sokarak adından söz ettiriyor.
Eteğin uzunluğu değiştikçe ayakkabıların rolü giderek daha önemli hale geliyor - bu çağda bilekten bağlamalı deri ayakkabılar ve düğmeli veya bağcıklı ayak bileği botları moda, ancak her zaman iki renkli deriden yapılmış.
Coco Chanel'in en güzel saatleri savaş yıllarıydı: 1913'te Deauville'de ilk mağazasını açan Chanel, aktif olarak müşteri topluyordu. V yakalı beyaz bir bluz, kemerli ve devrik yakalı bol bir kazak (Coco bunu denizcilerden ödünç aldı) ve tam diz altı etekten oluşan sade ama zarif jarse takımları inanılmaz derecede popülerdi. ve Chanel'in 1916'da modacıların saflarına katılmasına ve ilk haute couture koleksiyonunu sergilemesine izin verdi.
Savaş, hazır giyim endüstrisinin gelişimine muazzam bir ivme kazandırıyor - savaş sırasında cephenin ihtiyaçları için çalışan ve askeri üniforma üreten şirketler, zaten barış zamanında hazır giyim üretimine geçmeye başlıyor günlük kullanım için kıyafet ve ayakkabılar.
