Главная » Весенняя одежда » Как снимать месяц и звезды. Не пугайтесь, что лунный свет похож на дневной

Как снимать месяц и звезды. Не пугайтесь, что лунный свет похож на дневной

Статья о том, как фотографировать Млечный путь и звёздное небо вообще. В этом виде съёмки есть некоторые особенности, зная которые, можно получить отличный результат.

Для начала нам нужно позаботиться о фотоаппарате. Для фотографирования звёзд подойдёт практически любая современная зеркальная камера с китовым объективом. О цифровых компактах с несменной оптикой судить не будем, это отдельная тема.

У продвинутых аппаратов будет одно существенное преимущество — высокая допустимая светочувствительность (ISO). Например, приведённая ниже фотография снята на ISO6400, которое неприемлемо для дешёвых фотоаппаратов.

Объектив для ночных съёмок

Что касается объектива, то для съёмки метеоров и звёзд чрезвычайно желательна светосила, которой, как известно, много не бывает. f/2.8 — вполне достаточно. f/3.5 — уже темновато, но жить всё ещё можно. Ширина угла тоже имеет большое значение: звёзды непрерывно движутся, и с этим нужно считаться. Если у вас объектив с фокусным расстоянием (ФР) 18-24мм на полноформатной камере (или 12-16 мм на кропе), то выдержка, которую вы можете установить, не превышает 20 секунд.

Сделайте пробный кадр, посмотрите со 100% увеличением, и вы увидите треки звёзд (звёзды вместо точек приобретают вид линий). Если вам не нужно большое разрешение итогового снимка, то можете увеличить длину выдержки до 30 секунд, а впоследствии уменьшить размеры и опубликовать в интернете — никто не догадается, что выдержка была длинная. например, кадры с 30-секундной выдержкой можно снимать на 10мм фишай, прицепленный к полнокадровой камере, что позволит избежать появления треков. Вернее, они есть, но видны только при 100% увеличении.

Для удобства составлена таблица. Если вы не знаете, какая камера у вас, смотрите третий столбик

Фокусное расстояние — Выдержка для ФФ — Выдержка для кропа

10мм — 40с — 30с

14мм — 35с — 25с

18мм — 25с — 15с

24мм — 20с — 12с

35мм — 12с — 8с

50мм — 8с — 6с

Как пользоваться таблицей? Очень просто. Находите в левом столбике фокусное расстояние своего объектива (например, 18мм), затем, если у вас полноформатная камера (если это так, то вы это и так знаете), тогда смотрите второй столбик — это будет максимальная выдержка для вас. Если же у вас кропнутая камера (Nikon d90, d60, d3000, d5000, d7000 и др., Canon 1000d, 50d, 7d и др.), то смотрите третий столбик, там будет указана ваша максимальная выдержка.

Но вы не обязаны слепо следовать описанным выше правилам! Если вхотите запечатлеть движение звёзд, то выдержку, напротив, следует увеличить вплоть до 60 минут. Соответственно, ISO придется убавить, а диафрагму прикрыть, чтобы не переэкспонировать кадры.

Эльбрус ночью, выдержка 10 минут. Солнце село недавно

Теперь поговорим о светочувствительности (ISO) для фотографирования ночного неба

Чем она выше, тем лучше. Но не дурствуйте! Изучите возможности камеры! У Nikon d7000 можно смело ставить ISO3200, или осторожно 6400. У моего Nikon d600 можно смело ставить 6400. Практически все кадры бермамытского звездопада сняты на ISO6400. Но у каждого фотоаппарата есть его верхний предел, когда количество шумов начинает расти быстрее, чем добавляются новые детали звёздного неба. Например, на d90 ни за что не выставляйте светочувствительность выше 1600, и то потом пришлось бы основательно шумодавить. Малое ISO можно компенсировать более широким углом и более длинными выдержками, так что дерзайте!

Диафрагма при съёмке звёзд

В съёмках звёздного неба, а особенно метеоров, нам нужно заполучить максимальное количество света в кратчайшие промежутки времени, поэтому диафрагму придётся открыть. У всех объективов своё максимальное значение диафрагмы, обычно это f/1.4, 1.8, 2.8, 3.5, 4 — если вы не знаете, что это такое, то рассмотрите внимательно свой объектив. Оно там написано =)

Чем меньше число, тем больше света попадает на матрицу. НО! У всех объективов при максимально открытой диафрагме качество картинки хуже, чем при закрытой. Например, снимая небо на диафрагме f/1.4, вы можете сильно разочароваться: вместо звёзд получатся печальные блямбы. Сделав один кадр, увеличьте его на 100% и внимательно изучите. Если звёзды нерезкие и имеют вид блямб, то сначала проверьте точность фокусировки, а уж затем прикройте диафрагму, например, до 2.8. Снимки станут темнее, но качество картинки вырастет. Если у вас дешёвый китовый объектив, то не парьтесь, ставьте максимально допустимые 3.5 и снимайте! Хуже уже не сделаете.

Фокусировка при фотосъёмке неба

С этим бывают проблемы, причём большие. Дело в том, что у большинства объективов полжение значка «бесконечность» на кольце фокусировки не соответствует реальной бесконечности. В этом очень просто убедиться: в солнечный день выйдите на улицу, найдите максимально удалённый объект или горизонт, сфокусируйтесь и посмотрите на кольцо фокусировки. Вы будете удивлены тем, что значок бесконечности не точно совпадает с отметкой. Запомните это положение, а лучше наклейте на объектив полоску пластыря, на которой маркером сделайте отметку. В темноте вам не придётся делать тридцать пять тысяч кадров, лихорадочно вертя кольцо фокусировки из стороны в сторону, пытаясь поймать резкость и упуская падающие метеоры. И не надейтесь, что в полной темноте камера сумеет сфокусироваться на автомате. Только ручками!

Ещё вам понадобится штатив и пульт дистанционного управления (ну или хотя бы задержка спуска). Но, надеюсь, вы и так об этом догадывались. Впрочем, можно снимать звёзды без пульта и не пользоваться задержкой спуска: вам понадобятся - очень жёсткий штатив, твёрдые руки, да и при съёмках чёрного неба мелкие вибрации камеры в течение первой секунды вообще ни на что не влияют.

Ну-с, мы изучили техническую часть вопроса, теперь приступим к практике.

Где снимать звёзды и млечный путь?

Прежде всего, собираясь фотографировать звёзды, помните: в городе ловить нечего. Город создаёт очень много света, который подсвечивает влагу и пыль, взвешенную в атмосфере. Само по себе это явление не мешает видеть нам самые яркие звёзды, но Млечный путь из города увидеть невозможно (если не произошла энергетическая катастрофа с тотальным отключением всего и вся). Поэтому прежде всего позаботьтесь о месте съёмки. От населённых пунктов нужно уезжать как можно дальше, дальше, и ещё дальше. Даже с Бермамыта отлично видно световое загрязнение от городов КМВ:

Как видите, нижняя часть неба над горизонтом оказалась засвечена огнями городов (а в городах вообще была дымка, и звёзд почти не видно, ха-ха). Хотя на Бермамыте такое явление уже не способно помешать, а лишь украшает кадр. В городе при тех же параметрах съёмки мы получили бы ярко-жёлтое небо без единой звезды.

Когда лучше фотографировать звёздное небо?

Когда на звёздном небе нет луны!

Да, луна способна очень сильно подпортить вам ночную жизнь, особенно полная луна в Зените. Поэтому, собираясь отправиться на звёздную охоту, ознакомьтесь с лунным календарём. Например, во время поездки на Бермамыт месяц был совсем молодой и висел низко над горизонтом, а потом и вовсе скрылся, оставив лишь интересную оранжевую полосу на горизонте и красивый отблеск на склонах Эльбруса. И это хорошо.

Вид с верхней части плато после заката

Помимо луны, вам придётся позаботиться о хорошей погоде. Как вы будете делать это, ни кому не известно. Кому-то помогает принести жертву богам, кому-то помолиться, некоторым удача способствует, если погладить кота, а отдельные чудаки даже пользуются прогнозами погоды. Но факт остаётся фактом: нам нужно ясное небо!

В какой области неба искать падающих звёзд?

Говорят, что самая удачная часть неба для съёмки падающих метеоров — 45 градусов от зенита. Это где-то посреди между горизонтом и линией, идущей точно вверх (да простят мою дремучесть астрономы). Однако, интересных результатов можно добиться, если делать снимки вертикально вверх широкоугольным объективом. А если вы снимаете Персеиды, то логично будет повернуть объектив в сторону созвездия Персея, вот пример:

Приведённый кадр снят на Nikon d7000, ISO6400, выдержка 15 секунд. НО! Не обольщайтесь, не все метеоры попали в кадр сразу. Об этом — чуть ниже. Вот где точно не стоит искать падающих метеоров, — на горизонте. Во-первых, оптические свойства атмосферы не дадут почти ничего увидеть, во-вторых, горизонт обычно светел.

Как найти созвездие Персея? Вот вам картинка из интернета:

Как найти созвездие Персея

Как поймать метеор в кадр?

Навести камеру на одну точку, заставить её непрерывно снимать, и ждать, и ждать, и ждать. Рано или поздно метеоры начнут попадать в ваш объектив, а вам останется из тысячи кадров выбрать те самые 30 штук с треками падающего космического мусора, и свести их воедино. И это не шутка! В приведённом выше примере автор сделал около 1200 кадров, из них выбрал 38 с метеорами, а затем соединил снимки воедино. Такое возможно, если вы ведёте съёмку по направлению Полярной звезды. Тогда при вращении кадров вокруг воображаемого центра — Полярной звезды — они будут точно совмещаться друг с другом. Что-то лишнее подрежем, и останется вот такая розочка метеорного потока.

В любом случае, терпение, труд и убитый затвор всё перетрут!))

Удачных кадров!

Текст и фото Павел Богданов

Современному фотографу несложно найти информацию практически о любых видах фотосъемки: репортажной, портретной, жанровой и многих других. Не только иностранные, но и русскоязычные источники полны статей по этим тематикам. И, казалось бы, что все давно рассказано и показано, и невозможно вообразить сферу, до этого неизученную. Но, обобщив часто встречающиеся материалы, легко заметить схожую черту – все они касаются фотосъемок в любое время суток, но только не в ночное, об этом не написано ни строчки. Вопреки убеждениям, что в ночное время ничего не видно и искусство фотосъемки теряет всякую суть, данная статья нацелена в корне изменить эти субъективные представления и показать, что ночная съемка также является интересной, насыщенной яркими красками, полной простора для творчества и фантазии.

Отсутствие естественного освещения – главная проблема, с которой придется столкнуться фотографу при работе в ночных условиях. В темное время суток фотограф должен уловить мельчайший проблеск, каждый фотон света, собрать в общую картину мельчайшие крупицы. Довольно трудоемкий процесс, но в этом и состоит его занимательность. После работы с ночной съемкой, дневная уж точно покажется проще и, возможно, не такой интересной.

Первый шаг – правильное оборудование

Как и в любом деле, за которое берется мастер, для качественной фотосъемки в первую очередь необходимо правильно подобрать инструмент для работы.

Фотокамера

При выборе модели камеры можно довериться ведущим мировым производителям, например, Nikon D3x/s, Nikon D700, Canon EOS 5D Mark II, Canon EOS 1Ds Mark III и т.п. Такие аппараты могут дать малошумное изображение в сочетании с высокой светочувствительностью (ISO) и долгими выдержками.

Colter Bay, Wyoming, US

Фотообъектив

Лучшая разрешающая способность характерна для линз мировых лидеров фоторынка. Лучшая фокусировка отличает камеры с более светосильной оптикой, соответственно, легче будет добиться нужной компоновки, поскольку яркость красок изображения в видоискателе напрямую зависит от данной характеристики аппарата.

Заметим также, что фото звездного неба со всеми его составляющими качественно лучше выходят с использованием аппаратов, в которых используется широкоугольный объектив. Еще лучше выразить себя фотохудожнику, работающему с астрофотографией, помогут сверхширокоугольные линзы, угол обзора которых достигает 180 градусов.

Для аппаратов Canon лучше использовать объективы Canon EF 14mm f/2.8 L USM, Canon EF 50mm f/1.2 L USM, Canon EF 24mm f/1.4 L II USM или Canon EF 15mm f/2.8 Fisheye. Следует также учитывать, что какая бы оптика не использовалась, главное заключается в мастерстве фотохудожника, его видении и чувстве прекрасного, вдохновении и желании получить отличный результат.

Штатив

Вполне обычный элемент, который не требует особенных качественных характеристик, основное его свойство – устойчивость, которая связана также и с гашением малейших вибраций.

Не помешает и наличие уровня на штативе, чтобы выровнять горизонт, ведь ночью сделать это не так просто. Если к штативу уровень не прилагается, то лучше купить его отдельно. Например, тот, который ставится в башмак фотовспышки.

Фотовспышка

Можно использовать вспышку или даже несколько, чтобы осветить передний план. Но это совсем необязательно, зависит от желания фотографа. Вполне хватит и естественного ночного освещения, которое делает фото настоящим, живым и немного загадочным, как в сказке.

Pentax K10D| Pentax SMC DA 18-55/F3.5-F5.6 AL, 18mm |f/3.5|550 сек.|ISO 400|Tripod

Питание

Ночные работы отличаются своей длительностью. Поэтому качественное оборудование может оказаться совершенно бесполезным, если ему нечем будет питаться. Запас аккумуляторов должен быть всегда, чтобы «мелочь» не испортила весь процесс. Батарейная ручка поможет практически в два раза продлить время работы оборудования. Те аккумуляторы, которые ждут своей очереди, лучше хранить в сухом и теплом месте.

Программируемый спусковой тросик (ПСТ)

В обсуждаемом виде фотосъемки этот нестандартный аксессуар имеет весьма важное значение:

· дает возможность фотографировать без непосредственного контакта с аппаратом, что значительно снизит вибрацию;

· съемка в режиме «bulb»;

· выдержку можно запрограммировать, выставив нужное время экспонирования от секунд до десятков часов;

· возможна также серийная съемка с заданным интервалом – весьма важная функция данного устройства. Также это позволяет сделать из серии снимков видео, на котором будет отчетливо видно движение облаков, смена дня и ночи или движение звездного неба;

· выставление таймера спуска затвора от секунд до сотни часов позволит спокойно отдыхать фотохудожнику, пока фотоаппарат ожидает нужного момента.

Три последние функции ПСТ из вышеперечисленных не могут быть заменены никаким другим устройством.

На заметку

· Выходя на ночную фотоохоту, запаситесь фонариком. Он поможет с пути не сбиться, в случае чего подсветить оборудование и помочь аппарату сфокусироваться на переднем плане.

· Компас в сочетании с картой звездного неба помогут сориентироваться и найти нужные объекты.

· Не помешают развлекающие устройства, такие как телефон, радио, планшет и прочее. Появления некоторых объектов на звездном небе часто приходится ждать часами, но это не должно портить настрой фотографа и, уж тем более, погрузить его в сон.

· Теплые напитки и еда – неотъемлемый компонент, который поможет и силы сохранить долгими ночами, и согреть.

· Ночью всегда холоднее, чем днем. Поэтому будет совсем некстати собрать оборудование и уйти домой в разгар событий только из-за того, что холод пробрал до костей. Необходимо запастись теплой одеждой.

· Следует постоянно осматривать с помощью фонарика аппарат на предмет загрязнения и протирать.

· От мороза и дождя спасет теплый водостойкий чехол для камеры.

· Заранее необходимо уточнить точное время появления на небе тех или иных объектов.

Grovont, Wyoming, US

Условия для фотосъемки

Одним из главных условий является прозрачность звездного неба. На нее влияют:

· Высота над уровнем моря. Чем тоньше слой атмосферы над головой, тем прозрачнее. То есть по мере подъема в гору снимки будут становиться все лучше.

· Близость экватора положительно влияет на прозрачность.

· Время после выпадения осадков: дождь «прибивает» пыль к земле, поэтому хорошо фотографировать сразу после его окончания.

· Наличие искусственного освещения. Фонари или, например, свет из окон снижают прозрачность.

· Даже малозаметные облака нелучшим образом влияют на результат.

· Не стоит забывать и о таком важном источнике света, как Луна. Избегать ее не нужно, ведь это тоже интересный объект для съемки, но если важны детали звездного неба, то лучше работать при молодой Луне или во время ее отсутствия.

Фокусировка

Ночью чаще используют открытые диафрагмы, чтобы «захватить» как можно больше света. Целесообразнее выбирать такие композиции, в которых все планы достаточно удалены от фотообъектива и на шкале фокуса равны бесконечности.

Можно воспользоваться и автофокусом, но для этого необходим источник света вдалеке, которым вполне может выступать Луна или даже горные вершины, покрытые белым снегом, отражающим свет. Что касается фокусировки на ближайшем плане, то подойдет и фонарик. Режим LiveView позволяет увеличивать необходимые участки изображения при фокусировке в десятки раз.

Композиция

Звезды, чаще всего, являются дополнением к таким объектам как горы, реки, леса и т.п., связующим звеном, прекрасным штрихом к общей картине, но никак не основным объектом съемки.

Любимым объектом фотохудожников ночного жанра является Млечный путь. Сам по себе он не особо интересен, а вот в сочетании с домиком на опушке, деревом или силуэтом человека показывает мощь Вселенной и бескрайний простор.

Utah, US.

Правила использования лунного освещения такие же, как и дневного света, просто свет более тонкий и глубокий. Исключением является ситуация, когда Луна находится в своем зените, тогда свет резкий и неприятный, создается ощущение искусственного света от лампы.

Часто в кадр могут попасть так называемые «неопознанные летающие объекты». По всему миру им приписывают фантастический характер, хотя на самом деле они имеют земную природу и представляют собой спутники, самолеты и т.д. Если повезет, можно запечатлеть красивейший хвост пролетающей кометы или трек падающего и сгорающего в атмосфере метеора. Для такого «везения» лучше всего узнать заранее, в какое время года и при каких условиях наблюдаются данные природные явления, с какой периодичностью и в какой части света.

При желании можно воспользоваться атласом звездного неба и сделать те или иные созвездия центром композиции, даже не вовлекая посторонние объекты. Снимки также получатся интересными.

Наметили примерную композицию, затем необходимо посмотреть, как это будет выглядеть через видоискатель фотоаппарата. Перед этим лучше «настроить» глаза – дать им привыкнуть к полнейшей темноте, иначе ничего не увидите через аппарат.

В жанре ночной фотосъемки звезд можно выделить два основных подхода:

1. Фотографирование небесных тел (звездных скоплений, галактик, туманностей и т.д.) как таковых в их статичном варианте, то есть на фотографии будут изображены звезды так, как их видит глаз человека в обычной жизни.

2. Фотосъемка звездных треков – процесс фотографирования на весьма длинных выдержках, в результате чего получается фото движения (траекторий) звезд по склону неба вокруг обоих полюсов Земли.

Для работы с первым вариантом можно познакомиться с таким устройством, как параллактическая монтировка с возможностью гидирования. Она используется для астрофотографии. Одна из осей такой монтировки устанавливается на одной параллели с мировой осью, направленной на Северный полюс Земли.

В первую очередь познакомимся с несложным правилом, называемым правило «600». Суть его в следующем: при делении 600 на фокусное расстояние объектива получается максимальная выдержка, при которой звезды будут выглядеть обычными точками, ни малейших движений не будет заметно.

United States, Colorado

Nikon D300|f/1.8|8 сек.| ISO 1600 |Tripod

Учитывая описанное правило, выставляется по максимуму открытая диафрагма (но так, чтобы качество изображения при этом не страдало), затем подбирается значение светочувствительности.

Остановимся на съемке треков. Как говорилось ранее, для данного вида съемки необходима длинная выдержка (от, как минимум, десяти минут и до нескольких часов). Соответственно, чем дольше выдержка, тем длиннее траектории будут на фото, так как объект успеет пройти большее расстояние. Точное значение времени выдержки и соответствие этого времени длине треков правилам не подчиняется. Тут лучше основываться на собственном опыте, наблюдениях и пробах.

Фото: Lincoln Harrison

Выделяют несколько методов такой съемки:

1. «один кадр»

2. серия снимков, которые затем компонуются на компьютере

Выбор метода очень индивидуален. Чтобы точнее определиться, выделим плюсы и минусы этих двух вариантов.

В первом случае («один кадр») недостатками являются:

· наличие цифрового шума, даже на новейших аппаратах (чем дольше выдержка, тем он больше);

· высокий риск возникновения вибрации;

· опасность пересветить или недоэкспонировать фото, так как сложно правильно рассчитать подходящую экспопару света и тени;

· появление с течением времени большого числа помех на линзе (пыль, запотевание и прочее).

Плюсы серийной съемки:

· для кадров с малой выдержкой легче рассчитывать экспопары;

· недоэкспонирование невозможно, как и переосвещение;

· при компоновке кадров просто не берутся испорченные или некачественные;

· длина треков регулируется числом включенных в компоновку («склеивание») кадров;

· возможно получить и статичные снимки, взяв один кадр из серии;

· это отличный вариант для монтажа видеоматериалов, отражающих движение небесных тел.

Отметим, что функция фотоаппарата «Long Exposure Noise Reduction» увеличивает время выдержки в два раза, это следует учитывать при съемке.

Очевидно, что преимущество остается за вторым видом съемки. Остановимся на его особенностях. Формат лучше выбирать RAW и сохранять копии фото в низком качестве, чтобы затем быстро и без труда просматривать варианты сшивки серии кадров. Что касается выдержек, то опять-таки необходимо пользоваться вышеописанным правилом «600». Следующей ступенью будет выставление экспозиционных параметров, то есть ISO и диафрагмы, затем подключение и настройка спускового тросика. Лучше поставить минимальный интервал между кадрами, например, одну секунду. Выставляем также количество фото в серии. Интересно отметить, что при нулевом значении данного параметра, аппарат будет делать снимки до тех пор, пока не использует весь ресурс аккумулятора.

Ориентировка на полюс

Если фотограф желает на выходе иметь треки вращения, то фотокамера следует направить на Полярную звезду в Северном полушарии или же на Сигму Октанту – в Южном. Знания по астрономии лишними не будут точно.

Полярная звезда поможет и в ориентировании на местности. Она всегда в стороне севера, а по тому, насколько высоко она расположена над горизонтом, можно определить широту местонахождения.

Что касается Южного полушария, то тут единственной звездой-ориентиром выступает Сигма Октанта. Но эта звезда непримечательна, ее сложно отличить от других, поэтому для ориентира она подходит с трудом. Чтобы отыскать Южный Полюс, нужно знать расположение Южного Креста.

Программы в помощь

1. В первую очередь отметим простейшую в использовании программу Startrails Version 1.1. Несмотря на незамысловатость, она незаменима. Программа используется для соединения серий фотографий, в результате чего и получаются треки, как описывалось ранее. Единственным недостатком является невзрачный дизайн. Все, что необходимо сделать пользователю - с помощью функции «Open Images» выбрать нужные для компоновки фото (формат должен быть одинаковым), затем нажать «Startrails», и программа все сделает сама. Если какие-то кадры захочется удалить, то это легко проделать, убрав на панели слева соответствующие галочки.

2. Для расчета места и времени рассвета как Солнца, так и Луны будет просто незаменима программа The Photographer"s Ephemeris (TPE) . Программа совместима с разными платформами и имеет довольно привлекательный дизайн.

3. Программы и приложения для смартфонов. Наиболее полезные из них: Star Walk и SkyView (для iOS), Google Sky Map и Celeste SE (для Android). Программа, установленная на смартфоне, поможет легко рассчитать данные по солнечной и лунной активности, учитывая реальное время и местоположение. С помощью GPS легко может быть решен вопрос навигации, конечно, при условии доступности сети. То, что еще совсем недавно казалось фантастикой и вымыслом, сегодня – необходимые инструменты для создания фоторабот.

Фото: Lincoln Harrison

В статье упомянута лишь малая часть программ, которые могут значительно облегчить работу фотографа и улучшить качество снимков. Каждый должен индивидуально подбирать необходимые ему функции, которые будут полезны для достижения желаемого результата при том или ином методе съемки.

Привет! С вами на связи, Тимур Мустаев. Я часто встречаю у профессиональных фотографов изображения звезд на небе. Они сняты по-разному и с разного угла, в разных местах, но безусловно прекрасны: пейзаж на фоне множества звездных объектов, млечный путь или настоящий звездопад, созданный движением светящихся небесных тел. Хотите иметь в своем портфолио такие кадры? К вашим услугам моя статья.

Фокус внимания фотографа

Главный вопрос: как фотографировать звездное небо? Как передать именно то великолепие, которое мы видим или как хотели, чтобы это выглядело? В фотошопе мы можем творить чудеса, но это будет не так ценно, ведь никакой документальности и настоящей реальности на фото не будет.

Поэтому советую уже на момент фотосессии быть во все оружие и стараться получить почти идеальный снимок. Чтобы это сделать, нужно учесть следующие факторы:

Композиция . Вопреки возможному представлению, что съемка неба со звездами – это только звездные тела и небосвод, концентрироваться стоит и на окружающем. Как в любом виде фотографии, нужно думать о том, какие объекты будут включены в картинку. Например, деревья необычной формы, горы, долина, интересные природные объекты, красивые архитектурные сооружения — выбирайте сами.
Время . Понятно, что фотографировать придется ночью, а вот когда – тогда, когда звезды хорошо видны и представлены в максимальном количестве. Ночь должна быть без облаков. Желательно проследить за фазой луны: насколько она яркая и где именно на небе будет находиться в конкретный момент. Время года сильно большого значения не имеет.
Местность . Во-первых, выбирать локацию стоит более или менее живописную, так как наверняка вам захочется снять и пейзаж, хотя бы частично. Во-вторых, выехать на природу полезно не только в поисках красот, но и для того чтобы избежать попадания в кадр света от огней города. Искусственное освещение засвечивает небо, оно в принципе будет лишним на снимке.
Техника . И здесь два момента: сама камера + оптика. Конечно, хорошо иметь качественную камеру, позволяющий снимать в высоком разрешении, делать четкие снимки, а также не помешало бы, чтобы была отдельная функция шумоподавления. Но не стоит расстраиваться, если у вас не слишком продвинутый и современный фотоаппарат. Даже на Nikon d3100 можно сделать хорошую фотографию.

Большее внимание уделите выбранному объективу. Если вы планируете увеличивать освещенность фото за счет открытой и поиграть именно с показателем f, то без светосильной оптики никуда. Также устройство должно быть широкоугольным, допустим, 16, 24 мм и пр. С такими данными Вы сможете охватить весьма большую часть неба и остального пейзажа.

Дополнительные аксессуары . Любой ваш осветитель пригодится, даже элементарный фонарик или вспышка, которая в умелых руках способна на многое. Свет скорей всего понадобится для освещения ближних объектов, на которых можно было легче сфокусироваться. Можно в этом пункте вспомнить и про цветные , чтобы сделать оригинальную подсветку.

Но важнее при съемке неба ночью другое – хороший . Он должен быть достаточно высоким и устойчивым. Именно он зафиксирует камеру тогда, когда вы выставите длинную . Почему я упомянул выдержку? Узнаете чуть ниже, где речь пойдет о настройках.

Как это делают профессионалы

Речь, конечно же, пойдет о настройках камеры.

Ручное управление . Фотоаппарат может быть практически любым, любой марки (например, Canon или Nikon). Но что он точно должен иметь, так это ручной режим, с которым можно максимально подстроиться под довольно сложные внешние условия.
Низкое ИСО . Возможно, новички могут удивиться: мы снимаем чуть ли не в абсолютной темноте, без высокой чувствительности вообще получится лишь черная картинка! Это не так: светочувствительность должна быть не более 200, дабы не создавать шумов. Упор при съемках неба и звезд нужно делать на выдержку. И о ней читайте дальше.
Диафрагма . Слишком открывать ее не стоит, нам ведь нужна наибольшая , так как мы хотим захватить весь пейзаж. Большая диафрагма, к слову, в таких обстоятельствах в любом случае не даст ощутимого роста освещенности.
Выдержка – имеет главенствующее значение. Именно от нее зависит и все освещение, и то, какими получатся звезды, то есть либо четкими (короткая выдержка), либо размытыми, в движении (длинная). Конкретную величину лучше подбирать самостоятельно, уже на месте съемок. Помните, что земля вращается, следовательно, при выставленных средних временных интервалах звезды тоже могут быть нечеткими. Помните, что во многих камерах низкого и среднего класса самые большие значения равны 30 секундам. Этого достаточно, чтобы показать звездное перемещение, но в небольшом диапазоне. Таким образом, длинная выдержка и осветлит фото, и превратит звезды-точки в звезды-черточки.
Фокус . С ним сложнее всего: на чем фокусироваться в темноте? Сразу же выключайте авторежим, он просто вам абсолютно ничем не поможет. С помощью ловкости рук и природного глазомера нам придется настроить фокус. В видоискателе вряд ли будет что-то видно, поэтому стоит найти хотя бы какие-то огни и сосредоточиться на них. Есть вариант подсветить передний план сцены, например, фонарем, и сфокусироваться на нем.

Фотографируя на зелкалку любительского типа или профессиональный дорогой аппарат, в любом случае изображение звездного небосвода придется в определенной мере ретушировать. Так что не переживайте, если что-то получилось не так, но и не увлекайтесь постобработкой! Рассчитывайте на себя и активно используйте приобретенные знания.

Если вы хотите узнать свой зеркальный фотоаппарат лучше, на что он способен, тогда вашим помощником станет видеокурс. Почему именно эти курсы? Все просто. Они предназначены для начинающих фотографов. В них все рассказывается и показывается очень простым языком, что станет понятно с первого просмотра. Многие новички просмотрев курс, разговаривают со своей зеркалкой на ты!

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — у кого NIKON.

Моя первая ЗЕРКАЛКА — у кого CANON.

Пока! Ищите новое, ставьте цели, растите, и прежде всего над собой! Не забывайте заходить на мой блог – блог вашего верного гида в мире фотоискусства!

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

Фотограф, блогер и путешественник Антон Янковой продолжает рассказывать об особенностях съемки звездного неба и ночных пейзажей.

Можно выделить два основных подхода к ночной фотографии:

1) съемка статичных звезд, когда на итоговом снимке мы видим их такими же, как воспринимает их наш глаз, - в виде множества точек на небе;

2) съемка треков с применением очень длинных выдержек, при которых на фотографии запечатлевается траектория движения звезд по небосводу вокруг Южного или Северного полюса мира.

Давайте же разберем каждый из них более детально...

Съемка статичных звезд

В астрофотографии для получения изображений статичных звезд, звездных скоплений, галактик, туманностей и прочего используют такое приспособление, как параллактическая монтировка с возможностью гидирования. Параллактической называется такая монтировка, одна из осей которой может быть установлена параллельно оси мира, направленной на Северный полюс. Гидированием же называется процесс контроля и коррекции слежения фотоаппарата или телескопа за движением небесных объектов - как правило, в результате суточного вращения неба - во время экспозиции.

Конечно, все это очень интересно, но мне почему-то кажется, что у большинства обычных фотографов нет таких спецприспособлений, поэтому в данной статье мы рассмотрим съемку лишь с использованием простого штатива, а тот, кого заинтересовала астрофотография, легко найдет много информации по данной теме в Интернете.

Итак, что же нам нужно знать для того, чтобы сделать снимок со статичным, без треков, звездным небом? Самое важное - это запомнить простенькое правило 600, которое заключается в следующем: если разделить 600 на фокусное расстояние вашего объектива (в эквиваленте для 35-миллиметровой камеры), то мы получим максимальную выдержку, при которой звезды на небе будут выглядеть как точки, а не черточки. Так, для 15-миллиметрового объектива максимальной выдержкой при съемке статичных звезд будет 600 / 15 = 40 сек., а для 50-миллиметрового - 600 / 50 = 12 сек.

Исходя из этого правила, мы выставляем в камере полученную выдержку и по возможности оставляем диафрагму максимально открытой, что давало бы приемлемое качество картинки. Теперь нам остается только подобрать значение светочувствительности, при котором мы получим сбалансированно проэкспонированную картинку.

Примечание . Блокировка зеркала может существенно повысить резкость экспозиций, сравнимых по своей продолжительности со временем позиционирования зеркала (от ~1/30 до 2 секунд). С другой стороны, сотрясение зеркала ничтожно для выдержек, длительность которых намного дольше; как следствие, блокировка зеркала в большинстве случаев при ночной съемке не критична.

Съемка треков

Съемка вращения звездного неба требует самых длинных выдержек - от 10 минут до нескольких часов, в зависимости от фокусного расстояния и того, насколько длинные траектории вы желаете получить на снимке. Точное же значение выдержки рассчитать трудно, ее можно определить, только исходя из своего личного опыта и предпочтений по длине треков. Например, я знаю, что 50-миллиметровому объективу для красивых, на мой вкус, треков нужна выдержка 20–40 минут, 24-миллиметровому - примерно 90–120 минут и так далее.

Существуют два основных подхода к съемке подобных сюжетов:
1) съемка одним кадром;
2) съемка непрерывной серии снимков с последующей их сшивкой в специализированном ПО.
До недавнего времени практически все фотографы, желавшие запечатлеть на снимке круговое вращение звезд, пользовались именно первым способом. Я же настоятельно рекомендую второй вариант. Но для того, чтобы вы сами могли определиться, что предпочтительнее именно для вас, давайте разберем все недостатки первого и преимущества второго подхода.
Итак, минусы съемки одним кадром:

сложность расчета правильной экспопары, при которой снимок был бы сбалансированно проработан как в тенях, так и в свете. Грустно обнаружить пересвеченный или недоэкспонированный снимок даже после получасовой выдержки, не говоря уже об экспозициях длительностью в несколько часов;
при использовании даже самой современной цифровой техники при сверхдлительных выдержках на снимках возникает сильный, иногда просто невыносимый, цифровой шум (даже при сравнительно низких значениях ISO);
высокий риск появления шевеленки при столь длительных экспозициях;
если вовремя не заметить, как у вас запотела передняя линза, - пиши пропало.

Преимущества съемки серии снимков со сравнительно небольшими выдержками и последующим объединением их в один кадр:

легкость расчета экспопар для кадров с небольшой выдержкой (как правило, не более 30–60 секунд), из которых будет состоять наша серия;
исключение возможности пересвечивания/недоэкспонирования;
сравнительно незаметный цифровой шум на снимках, который после сшивки всех кадров становится еще более равномерным, а то и вовсе неразличимым;
при отборе кадров для финальной сшивки можно просто исключить снимки с шевеленкой или склеить только то их количество, которое было сделано до/после смещения камеры. Таким образом, мы полностью застрахованы от данной проблемы;
возможность управления длиной звездных треков. Если на итоговом снимке нам не нравится чрезмерная длина траекторий звезд, мы просто можем исключить часть снимков из серии, тем самым изменив длину треков;
в итоге мы получаем не только один финальный кадр со звездными треками, но и большое количество снимков со статичным звездным небом, некоторые из которых могут оказаться весьма удачными;
если во время съемки серии мы не заметили, как у нас запотела передняя линза, то мы можем использовать при сшивке только удачные кадры, исключив бракованные;
есть возможность использования серии полученных фотографий для монтажа видеороликов с убыстренным движением звезд по небосводу.

Примечание . При съемке серии ночных снимков не забудьте убрать галочку в настройках фотоаппарата Long Exposure Noise Reduction, иначе выставленная вами выдержка будет увеличена в два раза (вторую половину выдержки будет работать шумодав, вычитая карту шумов из сделанного вами снимка).
Как мы видим из данного сравнения, преимуществ у второго подхода гораздо больше. Осталось только разобрать несколько нюансов съемки подобных серий. Для начала стоит заметить, что желательно снимать их в формате RAW с дублированием в JPG невысокого качества, для того чтобы потом было легче и быстрее экспериментировать со сшивкой разного количества кадров без их предварительной щепетильной конвертации. Если говорить о продолжительности экспозиций, то лично я советую использовать для съемки серий ночных снимков выдержки, рассчитаные по правилу 600.
Далее мы выставляем все остальные параметры экспозиции - ISO и диафрагму, подключаем к камере программируемый спусковой тросик, о котором уже было рассказано ранее, выставляем минимальный интервал между снимками (1 секунда) и количество снимков в серии (если установить 0, то съемка будет продолжаться бесконечно, до тех пор, пока не разрядится батарея в камере или в самом тросике). Вот и все! Нажимаем кнопочку «Старт» и устраиваемся поудобнее, чтобы с комфортом провести ближайшие несколько часов.

Нахождение полюсов

Если необходимо получить на снимке выраженные круги вращения, то объектив следует направить на Полярную звезду (в Северном полушарии) или сигму Октанты (в Южном полушарии). Для съемки пейзажей со звездным небом хорошо иметь базовые знания по астрономии, в частности, уметь определять направление вращения Земли относительно звездного неба.

Так как большинство русскоговорящего населения проживает в основном в Северном полушарии и путешествует по нему же, давайте вначале рассмотрим именно его.
Из-за вращения Земли вокруг своей оси нам кажется, что движется именно звездное небо. В Северном полушарии это вращение происходит против часовой стрелки вокруг точки, называемой Северным полюсом мира. Рядом с этой точкой и находится Полярная звезда.

Всем известно, что Земля вращается вокруг своей оси с периодом ~24 часа. За минуту она поворачивается примерно на 0,25о. Следовательно, за один час для каждой звезды получается 15-градусная дуга. Она длиннее, если звезда находится на большем расстоянии от Полярной.
Полярная звезда - это сверхгигант, но найти ее не всегда легко, тaк как расстояние от нее до Земли составляет 472 световых года. Поэтому, чтобы найти Полярную звезду, надо сначала определить характерную конфигурацию из семи ярких звезд созвездия Большой Медведицы, напоминающую ковш (астеризм Большой Ковш), а затем через две звезды стенки ковша, противоположной ручке, мысленно провести линию, на которой пять раз отложить расстояние между этими крайними звездами. Примерно в конце данной линии и находится Полярная звезда, которая является еще и самой яркой в созвездии Малой Медведицы, также похожем на подобие ковша, хотя и не столь ярко выраженного и заметного на небосводе.

Полярная звезда всегда расположена над северной точкой горизонта в Северном полушарии, что позволяет использовать ее для ориентации на местности, а по высоте ее над горизонтом можно определить, на какой географической широте мы находимся.

Хотите, сравним Полярную звезду с Солнцем? Итак, она:

тяжелее Солнца в 6 раз;
больше Солнца в 120 раз;
излучает тепла и света в 10 000 раз больше Солнца;
так же, как и Солнце, желтого цвета.

Но луч света от Солнца доходит до Земли всего лишь за 8 минут, а от Полярной - за 472 года, а это означает, что в настоящее время мы видим звезду такой, какой она была во времена Колумба.

Южный полюс мира

В Южном полушарии единственной звездой, которая указывает на Южный полюс мира, является сигма Октанты. Но и она едва различима и ничуть не выделяется среди остальных звезд, поэтому использовать ее в навигационных целях, как Полярную звезду в созвездии Малой Медведицы, совершенно невозможно. Определить положение этой звезды можно только с помощью созвездия Южного Креста, чья длинная перекладина указывает на Южный полюс мира (линия, проведенная через гамму и альфу Южного Креста, приблизительно проходит через Южный полюс мира на расстоянии в 4,5 раза дальше, чем расстояние между этими звездами).

Южный Крест (лат. Crux) - самое известное созвездие Южного полушария и в тоже время наименьшее по площади созвездие на небе. Оно граничит с созвездиями Центавра и Мухи. Четыре ярких звезды образуют легко узнаваемый астеризм. Созвездие легко найти на небе: оно расположено у туманности Угольного Мешка, которая видна невооруженным глазом как темное пятно на фоне Млечного Пути.

Полезные программы

Примеры работ

Чтобы вдохновить вас, кроме своих работ я приведу в пример еще 10 лучших фотографий звезд, которые мне удалось найти в Интернете. Экспериментируйте, и у вас все получится!

© Mark Adamus; самая яркая точка - планета Юпитер | 45 сек., f/2.8, ISO 3200, ФР 16 мм (Canon 1Ds Mark III + Canon EF 16–35 mm f/2.8 L USM)

Заключение

Ну, вот и все! Теперь вы знаете, что такое звезды, с чем их едят и как их снимать. Буду рад любым вопросам и замечаниям.
В заключение же хочется сказать: кроме того, что ночь является прекрасным временем для фотографии, это еще и удивительная, мистическая пора, когда можно побыть наедине с самим собой, уйти от каждодневного быта и мирской суеты, погрузиться в темную бездну, чтобы переосмыслить жизненные ценности да и просто посмотреть на свое бытие со стороны.

Альтаир, Вега и Рас Альхаге

У многих людей, любующихся звёздным небом в ясную ночь, возникает желание сфотографировать увиденное зрелище. К сожалению, далеко не всегда эти попытки увенчиваются успехом, тем более что человеку, привыкшему фотографировать исключительно днём при избытке света, зачастую вообще непонятно с какой стороны подступиться к съёмке в столь, казалось бы, неблагоприятных условиях. Тем не менее, получить красивый ночной снимок с насыщенными цветами, хорошо различимыми созвездиями и белесой полосой Млечного Пути, пересекающей небосклон, проще, чем это может поначалу показаться, и в настоящей статье я постараюсь по возможности доступно осветить практическую сторону вопроса. Замечу, что речь у нас пойдёт не о высокой астрофотографии, а скорее об ординарной съёмке звёздного неба в контексте фотографии пейзажной. Для детальной съёмки объектов глубокого космоса (галактик, туманностей, квазаров и т.д.) требуются весьма специфические навыки и инструменты, в то время как украсить ночной пейзаж общим планом Млечного Пути под силу каждому.

Существует два сорта фотографий со звёздным небом. В первом случае звёзды представлены как отдельные точки, т.е. примерно так, как мы их видим в реальной жизни. Для получения подобных фотографий используются сравнительно короткие (по ночным меркам) выдержки – до 30 с. Во втором случае используются очень длинные выдержки – до нескольких часов (либо же серия коротких экспозиций сшивается в дальнейшем с помощью специальной программы), – и вследствие вращения Земли звёзды успевают прочертить в небе длинные светящиеся следы, закручивающиеся вокруг полюса мира. Такие изображения выглядят весьма необычно, но лично мне больше нравятся фотографии первого типа, как более реалистичные и вместе с тем более художественные. А поскольку они вдобавок ещё и значительно проще в техническом отношении, то именно о получении таких снимков, т.е. изображающих звёзды условно неподвижными, мы и поговорим.

Оборудование

Камера

Вам понадобится фотокамера с большой матрицей (кроп-фактор не более 2) и ручными настройками экспозиции, т.е. зеркалка, беззеркалка или, на худой конец, продвинутый компакт. Мыльница с маленьким сенсором бесполезна даже при наличии ручных настроек, поскольку любые звёзды утонут в шумах, вплоть до полной неразличимости. Мобильный же телефон на ночной фотосессии может пригодиться разве что в качестве фонарика.

Мне неприятно об этом писать, но съёмка звёздного неба – это один из тех редких случаев, когда полнокадровый фотоаппарат обладает объективным преимуществом перед кропнутыми моделями. При прочих равных условиях полнокадровая матрица даёт выигрыш по шуму примерно на одну ступень по сравнению с матрицей формата APS-C, а в условиях острого дефицита света это немало. Впрочем, как показывает практика, умеренно кропнутые аппараты также позволяют получать достаточно неплохие снимки ночного неба – просто картинка будет чуть менее чистой.

Зеркальные камеры предпочтительнее беззеркальных в связи с наличием оптического видоискателя. Электронный видоискатель некоторых беззеркалок порой слепнет в темноте, в то время как традиционный оптический видоискатель позволяет худо-бедно скомпоновать кадр даже при свете звёзд.

Объектив

Возьмите самый широкоугольный и светосильный объектив, который имеется в вашем распоряжении. Широкоугольный, чтобы вместить в кадр побольше неба и уменьшить эффект смазывания звёзд из-за вращения Земли, а светосильный потому, что света будет по-настоящему мало, и возможность открыть диафрагму на лишнюю ступень покажется вам ценной как никогда раньше.

Идеальный вариант – это объектив с фиксированным фокусным расстоянием 20-24 мм (в 35-мм эквиваленте) и светосилой f/1,4 или f/1,8. Зум или фикс со светосилой f/2,8 приемлем, но далеко не так хорош. Однако даже если всё, что у вас есть, это китовый зум 18-55 мм с максимальной диафрагмой f/3,5 в широкоугольном положении, не стоит унывать: сгодится и он.

Обычно я не жалую объективы типа «рыбий глаз», но для съёмки звёздного неба они (при умении ими пользоваться) вполне уместны.

Штатив

Подойдёт любой штатив , способный выдержать вес вашей камеры.

Дистанционный спуск

Пульт или тросик дистанционного спуска удобен, но не обязателен. Мы будем использовать столь длинные выдержки , что любая вибрация, вызванная спуском затвора, займёт лишь небольшую часть от общего времени экспозиции и на резкость конечного изображения практически никак не повлияет.

Фонарик

Фонарик нужен, чтобы в кромешной темноте не свалиться в овраг и не наступить в коровью лепёшку, а также для облегчения фокусировки. Кроме того, фонарик позволяет подсветить элементы пейзажа, если того потребует художественный замысел. Чем мощнее будет фонарик, тем лучше.

Место и время для съёмки

Чем дальше от города, тем меньше засветка от уличного освещения и тем лучше видны звёзды. Световое загрязнение является главной и наиболее трудноустранимой помехой при съёмке ночного неба. Именно из-за него небо на ночных фотографиях вместо чёрного часто выглядит бурым или даже оранжевым. Словом, чем более глухое место вы выберете для съёмки, тем лучше. Желательно, чтобы до ближайшего населённого пункта, имеющего минимальное уличное освещение, было не менее пары километров, а расстояние до крупных городов должно измеряться десятками километров. При желании можно воспользоваться картой Blue Marble , чтобы оценить масштабы светового загрязнения в вашем регионе.

Кстати, лунный свет тоже неплохо засвечивает небо, и потому, если ваша основная цель именно звёзды, а не освещённый луной пейзаж (что, в общем-то, тоже по своему красиво), то снимать стоит по возможности в безлунные ночи.

Очевидно, что небо должно быть ясным, так что не лишним будет ознакомиться с прогнозом погоды, чтобы сплошная облачность не застала вас врасплох. С другой стороны, наличие в небе незначительных полупрозрачных облаков иногда может даже украсить снимок. В сущности, даже световое зарево от лежащих на некотором отдалении городов можно использовать в художественных целях, если уж убежать от него всё равно никак не получается.

Что же касается времени съёмки, то после захода солнца должно пройти не менее двух часов (справедливо для 54° северной широты, где я проживаю). Чем ближе к полуночи, тем лучше (кстати, в Беларуси астрономическая полночь наступает примерно в 1:00). Самые тёмные ночи с яркими, как самоцветы, звёздами обыкновенно случаются зимой. Жаль только, что зимой погода у нас чаще всего пасмурная и звёзд на небе не видно, а редкие безоблачные зимние ночи всегда сопровождаются сильными морозами.

Композиция

Композиция, говорите… Хорошо, если при взгляде в видоискатель вы сможете отличить небо от земли. Впрочем, иногда всё-таки можно что-то увидеть. В этом случае обычно имеет смысл расположить линию горизонта как можно ниже. Земля чаще всего слишком темна, чтобы представлять серьёзный художественный интерес, а вот звёздное небо, ради которого, собственно, всё и затевалось, хотелось бы сделать основной областью интереса. Можно, например, пустить Млечный Путь через весь кадр из угла в угол, можно найти знакомые созвездия, яркие звёзды, планеты (желающим подтянуть свои знания по астрономии рекомендую Stellarium), а если на небе присутствуют отдельные облака, использовать их в качестве структурообразующих элементов. Хорошо работают кадры с вертикальной ориентацией.

Совсем исключать землю из кадра не стоит – снимок станет слишком абстрактным. Лучше поискать объекты, обладающие выразительным силуэтом (деревья, валуны, старые здания), и разместить их внизу или по сторонам кадра. Главное, чтобы они не занимали слишком много места. Если поблизости имеется озеро – прекрасно, – у вас будет возможность показать не только звёздное небо, но и его отражение в воде.

При большом желании, можно подсветить объекты переднего плана фонариком, если вы не боитесь, что они станут отвлекать внимание зрителя от звёздного неба. Как правило, это оправдано, когда ночь не слишком тёмная (мешает засветка или лунный свет) и небо смотрится недостаточно выразительно, чтобы стать основным композиционным центром.

Настройки фотоаппарата

RAW или JPEG?

Отсылаю читателя к соответствующей статье . На мой взгляд, RAW предпочтительнее, поскольку ночные снимки практически всегда требуют достаточно интенсивной обработки, но и снимая в JPEG вы можете получить неплохие (хотя и менее контролируемые) результаты.

Фокусировка

Если вы наведёте фотоаппарат на ночное небо и попробуете воспользоваться автофокусом, ничего путного из этого, скорее всего, не выйдет. Яркость звёзд обычно недостаточна для того, чтобы датчики автофокуса могли за них зацепиться (с планетами бывает, что и срабатывает). Выполнить наводку на резкость вручную традиционным способом также вряд ли получится, поскольку при использовании широкоугольной оптики отдельные звёзды в видоискатель практически не видны. Следовательно, объектив нужно принудительно сфокусировать на фотографическую бесконечность. Как это сделать?

Старые мануальные объективы позволяли навестись на бесконечность вслепую, просто повернув фокусировочное кольцо до упора. У современных автофокусных объективов мало того что отсутствует упор, так ещё и шкала дистанции фокусировки, мягко говоря, не отличается большой точностью. В принципе, такой шкалой можно пользоваться (при наличии фонарика, естественно), но предварительно вам придётся провести своего рода калибровку, изучив, какие значения на шкале соответствуют реальной фотографической бесконечности. При свете дня позвольте автофокусу выполнить наводку на резкость по какому-нибудь максимально удалённому объекту у самого горизонта и, взглянув на шкалу, запомните или запишите нужное значение, чтобы воспользоваться им, когда автофокус окажется бессилен.

У некоторых бюджетных объективов отсутствует даже примитивная фокусировочная шкала. В таком случае придётся всё-таки прибегнуть к помощи автофокуса, даже если он не захочет фокусироваться на звёздах. Поищите вокруг любой достаточно яркий объект, находящийся на максимальном удалении от вас (чаще всего это будут далёкие огоньки какого-нибудь населённого пункта), и попробуйте сфокусироваться на нём. Если всё получилось, выключите автофокус и постарайтесь в дальнейшем не прикасаться к фокусировочному кольцу. Если подходящих источников света по близости не наблюдается (что, в общем-то, неплохо, по соображениям, описанным выше) воспользуйтесь фонариком. Положите включённый фонарик на землю, пенёк или камень, после чего отойдите как можно дальше и выполните фокусировку. Если не страдать излишней педантичностью, то, в среднем, для широкоугольных объективов всё, что находится дальше десяти метров от фотоаппарата, можно считать бесконечностью.

Экспозиция

Толку от экспонометра в темноте ещё меньше, чем от автофокуса, т.е. никакого вообще, в связи с чем камеру следует перевести в ручной режим и устанавливать экспозицию наощупь. Оценка экспозиции будет затруднена по ряду причин. Во-первых, экран фотоаппарата в темноте кажется очень ярким, и потому недодержанные снимки могут выглядеть нормальными, а нормальные – передержанными. Во-вторых, экспонировать по светам (как я обычно советую делать) в данном случае не лучшая идея, поскольку звёзды являются слишком яркими объектами и, пытаясь не допустить клиппинга в светах, вы утопите кадр во мраке. Следовательно, вам придётся смириться с тем, что и тени, и света будут лежать за пределами динамического диапазона камеры. В-третьих, длинные выдержки делают экспериментальный подбор параметров экспозиции крайне трудозатратным процессом.

Ниже я постараюсь показать, как, не мудрствуя лукаво, получить более-менее корректную экспозицию, не прибегая к помощи экспонометра и не занимаясь утомительным подбором.

Диафрагма

Диафрагму откройте до предела, т.е. установите минимальное число диафрагмы, доступное для вашего объектива. Нам сейчас дорог каждый фотон, и это как раз та ситуация, когда ради менее шумной картинки можно немного поступиться резкостью.

Выдержка

Чем дольше будет открыт затвор, тем больше света попадёт на матрицу, что, конечно же, хорошо, но и тем сильнее смажутся звёзды на снимке вследствие вращения Земли, что уже не столь отрадно.

Для таких случаев существует популярное «правило 600», согласно которому, разделив число 600 на эквивалентное фокусное расстояние объектива в миллиметрах, можно получить максимальную допустимую выдержку в секундах. Например, для объектива с фокусным расстоянием 20 мм выдержка будет равна 600 ÷ 20, т.е. 30 секунд. Для более длинного 35-мм объектива понадобилась выдержка покороче: 600 ÷ 35 = 17. Поскольку не всякий затвор отрабатывает 17 секунд, результат можно округлить до 15.

Тем не менее, мой опыт показывает, что даже при использовании выдержек в полтора раза более длинных, чем это продиктовано правилом 600 (назовите это «правилом 900», если хотите), получаются вполне приличные снимки. Да, вблизи небесного экватора при 100 % увеличении звёзды будут немного смазаны, но эффект этот будет столь незначителен, что им с лёгкостью можно пренебречь.

Тем, кто только начинает осваивать ночную фотосъёмку, я бы порекомендовал ещё более простой и либеральный подход: если вы используете широкоугольный объектив (или стандартный зум в широкоугольном положении), установите выдержку в 30 секунд и не морочьте себе голову, тем более что для многих фотоаппаратов 30 секунд – это максимальная выдержка доступная в штатных режимах, а меньшую выдержку вам ставить незачем.

ISO

Если вы, следуя моему совету, установили выдержку в 30 с и полностью открыли диафрагму, то, в зависимости от светосилы вашего объектива, вам следует установить следующее значение чувствительности ISO:

Диафрагма	ISO
f/1,4	800
f/1,8	1250
f/2	1 600
f/2,8	3 200
f/3,5	5 000
f/4	6 400

Указанные в таблице значения следует воспринимать как стартовые ориентиры, от которых допустимо отступать в большую или меньшую сторону при возникновении такой необходимости.

Подавление шума

Если камера позволяет, включите подавление шума для длинных экспозиций (Long exposure noise reduction), при том, конечно же, условии, что у вас достанет терпения после каждой экспозиции ждать дополнительные полминуты, пока камера сделает контрольный снимок с закрытым затвором. Фотография, сделанная при высоких значениях ISO, всё равно получится довольно шумной – к этому нужно быть готовым, но если уж имеется возможность хоть немного улучшить качество изображения, этой возможностью не стоит пренебрегать.

Баланс белого, как и стиль изображения, не имеют никакого значения при съёмке в RAW, но на тот случай, если вы снимаете в JPEG, или просто хотите, чтобы ваши снимки выглядели достойно уже на экране фотоаппарата, я позволю себе дать вам ещё пару рекомендаций.

Баланс белого

Автоматический баланс белого при съёмке звёздного неба абсолютно неприемлем, если, конечно, вы не стремитесь сознательно придать небу мутный серо-буро-малиновый оттенок. Можно установить баланс белого для ламп накаливания (Tungsten или Incandescent), т.е. примерно 3000 K, но, на мой взгляд, это делает картинку чересчур холодной. Лучшие из готовых пресетов это, как правило, настройки для люминесцентных ламп, например, «Лампы белого света» (White fluorescent – 3700 K) либо «Лампы холодного белого дневного света» (Cool-white fluorescent – 4200 K). Если ваш фотоаппарат позволяет устанавливать цветовую температуру вручную, то начните с 4000 K и немного сместите Tint в сторону Magenta. Окончательные значения можно подобрать экспериментально.

Стиль изображения

Для звёздного неба наилучшим образом подходит стиль Vivid или какой-нибудь аналогичный, т.е. с максимально насыщенными цветами и высоким контрастом, причём цветовую насыщенность можно дополнительно увеличить, подкрутив параметр Saturation. В отличие от дневных пейзажей, здесь не стоит бояться получить нереалистично насыщенные цвета, поскольку сцена в любом случае будет выглядеть весьма необычно, и дополнительные краски ей никоим образом не повредят.

Спасибо за внимание!

Василий А.

Post scriptum

Если статья оказалась для вас полезной и познавательной, вы можете любезно поддержать проект , внеся вклад в его развитие. Если же статья вам не понравилась, но у вас есть мысли о том, как сделать её лучше, ваша критика будет принята с не меньшей благодарностью.

Не забывайте о том, что данная статья является объектом авторского права. Перепечатка и цитирование допустимы при наличии действующей ссылки на первоисточник, причём используемый текст не должен ни коим образом искажаться или модифицироваться.

Просмотров