Боевое метание ножей техника бросков снизу. Обучение: Метание боевого ножа двумя способами

Многие любители боевых искусств увлекаются метанием ножей. Традиционной и общеизвестной техникой является оборотное метание, при котором для удачного броска необходимо правильно рассчитать дистанцию и силу метания. Если боец не является профессионалом, то для точной оценки метания необходимо определенное время, которого в критический момент может попросту не быть. Безусловно, есть некоторые метательные ножи, конструкция которых позволяет метать их из любого положения лезвием вперед, и они при любом раскладе событий достигают цели. В то же время эти ножи априори привлекают внимание милиции и прочих правоохранителей, поскольку они относятся к холодному оружию.

Ряд мастеров считает, что более эффективным является безоборотное метание ножей. Данная техника не требует очень большого времени на обучение, которого требует классика метания. Ее суть состоит в том, что метатель компенсирует вращение ножа кистью. Благодаря этому нож не переворачивается в воздухе и точно попадает в цель лезвием. Требования к клинку, приемлемому для такого метания, довольно простые - соответствующая конструкция и отсутствие на рукоятке зацепов. Длина ножа составляет 20 см, толщина - не выше 4мм, в целом он является относительно легким. В классической технике, как известно, применяются как можно более тяжелые, толщиной лезвия до 8мм и длиной до 30см. Благодаря большому весу такой нож вонзится в цель без проблем, форма особого значения не имеет.

Можно долго спорить о том, какая техника является более приемлемой и надежной - «классика» или безоборотка. Техника, при которой нож зажимают перпендикулярно направлению лезвия и бросают, идет далеко не у всех, хотя и требует небольшой длительности обучения. Даже у признанных мастеров возникают огрехи на соревнованиях, когда с первого раза острие не приходит в цель, и приходится отшагивать. В то же время, мастера «безоборотки» могут метать нож с любого расстояния с нулевой частотой вращения, и клинок гарантированно воткнётся в цель.

Чем хуже техника новичка, тем больше частота вращения. С небольшого расстояния - 2-3м - оно незаметно, на больших расстояниях «прокруты» приводят к отсутствию «втыкания». Главное - тренироваться до идеала на определенном расстоянии, понемногу увеличивая дистанцию. Метание по данной технике предполагает необходимость контроля положения руки, из ладони нож вылетает под воздействием центробежной силы. Локоть выступает условной точкой, вокруг которой производится вращение предплечья и ладони с клинком. Локоть при броске должен зафиксироваться на месте - контролируется и его высота, и положение пред грудью.

Безоборотное метание ножей у многих новичков вызывает одну ошибку - им кажется, что при таком положении нож не то что не воткнется, а даже не долетит. Увеличение силы броска приводит к смещению локтя. За отсутствием такого нужно внимательно следить. Чтобы было проще освоить технику, можно представить себе стенку у правого плеча. В финальной точке бросания клинка представьте себе, что Вы прижались правым плечом к этой стенке и бросаете вдоль неё. Дополнительную центробежную силу клинку нужно придать за счет вращения кистью в финальной точке броска. В момент броска советуют отвести кисть назад, а потом вперед.

Как известно, способы метания ножей во многом зависят от стойки, в которой находится человек. Она влияет не только дальность и точность броска, но и на длительность периода обучения.

Немалую роль играет и правильный выбор ножей. Они должны иметь хороший баланс и качественное исполнение.

При подготовке статьи я использовал материалы из книги «Наставления по метанию ножей» Касьянова Т.Р., поэтому буду придерживаться терминов, использующихся в рукопашном бое и системе самообороны Кадочникова .

При обучении метания ножей с близких дистанций необходимо использовать высокую стойку. Ноги должны находиться на ширине плеч, а в момент броска делать шаг левой или правой ногой.

Метание с близкого расстояния

Давайте рассмотрим способ метания с близкого расстояния, когда вы стоите к мишени левым боком. Возьмите нож в правую руку и поднимите ее на уровне головы, согнув в локте на угол 90º. Бросайте его в цель резким и быстрым движением руки:

Те же самые действия можно выполнять, приняв стойку хидари-зенкутцу-дачи. Эта левосторонняя передняя стойка удобна при метании ножа правой рукой. Вы можете принять стойку миги-зенкутцу-дачи (правосторонняя передняя стойка), которая применяется также при метании правой рукой:

После тщательной отработка бросков с предыдущих позиций, переходите к атаке мишеней из стойки киба-дачи или, как ее называют «поза всадника». Метайте нож сначала из статичного положения, а затем перейдите к динамике, делая шаг с одновременным выполнением броска:

Такое движение напоминает удар тетсуи-учи «рука молот» снаружи вовнутрь. Можно выполнять горизонтальный бросок маховым движением правой руки из стойки киба-дачи. Навык метания ножа поможет вам во многих случаях, особенно, если противник ожидает элементарного фехтования или определенных приемов. Неожиданность действий будет способствовать вашему успеху.

Дистанция 3-4 метра

Эта классическая дистанция позволяет добиться максимальной результативности и способствует успешному обучению. Метание осуществляется из позиции миги-зенкутцу-дачи или хидари. Так же можно делать шаг перед метанием из кошачьей стойки неко-аши-дачи:

Дистанция позволяет выполнять результативное метание ножа из стойки всадника киба-дачи, при этом имитируя удар тетсуи-учи. Нож метается правой рукой, делая замах от плеча или левого уха.

Следует помнить, что при метании большой палец, который лежит на лезвии ножа, должен лишь слегка касаться рукояти. При его удержании за лезвие, он не должен пересекать линию согнутого указательного пальца, который поддерживает рукоять ножа снизу. Заметьте, фалангу большого пальца, который упирается в нож, вы должны согнуть под углом 45º.

При боковом метании из позиции всадника (киба-дачи) на средних и дальних дистанциях часто наблюдается рассеивание точности по горизонтали. Это происходит из-за махового движения руки, которую в начале тренировок сложно удержать в определенном положении.

Для отработки навыка используется специальный стенд, на котором черной краской наносится прямоугольник длиной 1 м и шириной 0,3-0,4м. В его середине четко прорисовывается черная вертикальная полоса, хорошо видимая даже периферическим зрением. При отработке броска надо стараться останавливать руку на участке до этой полосы и только по наработке навыка производить метание по всей длине стенда.

Эффективным способом, для применения в экстремальной ситуации, является метание ножа из-за головы с расстояния 3-4 метра. Это удобно, когда от вас требуют поднять руки вверх. При этом нож прячется за воротником в вертикальном состоянии, для чего надо предусмотреть потайной карман. Такое его расположение не привлечет внимания, если на вас одета просторная легкая куртка или зимняя одежда. Метание удобно производить из фронтального положения расставив ноги в стороны или из позиции всадника (киба-дачи).

Эта стойка позволяет производить метание ножей с двух рук, но при этом следует учитывать, что бросок левой рукой будет менее результативным.

Дистанция 5 метров

Начиная с расстояния до мишени в 5 м, метание производится с удержанием ножа как за лезвие, так и за рукоять. При этом, обратите внимание, что метании «за лезвие» нож делает лишь пол-оборота до мишени, а при метании «за рукоять» - полный оборот.

Именно на этой дистанции вырабатывается особое ощущение броска. Ведь метая нож за рукоять, вы заставляете его пролетать 4/5 расстояния острием вперед, и только на 1/5 остатка пути он делает полный оборот и входит острием в мишень. Словами это не объяснить – нужна только длительная практика.

Дистанция 6, 7, 8 метров

Такая дистанция позволяет метать нож не только из высокой стойки с плавным переходом в переднюю право или левостороннюю стойку, но и из кошачьей, дающей возможность резкого перехода в вышеуказанные стойки. Одновременно вы можете посылать нож в цель мощным движением руки. При этом нога, вышагивающая в позицию, должна занять статичное положение раньше, чем рука выпускает нож.

Более дальние расстояния для метания не представляются целесообразными.

Полезные советы

Если метание ножей для вас не кратковременное увлечение, старайтесь держать себя в форме и не позволять руке терять навык метания. Для этого достаточно носить в кармане небольшой пакетик с мелкими камешками, которые нужно метать в разные стороны, когда есть такая возможность. Именно так поступали китайские мастера.

Попав в экстремальную ситуацию, когда от вашего умения часто зависит жизнь, помните главное. В зависимости от погоды нож летает по-разному, поэтому надо проводить тренировки в любую погоду. Особенно результативными могут стать занятия в дождь или снегопад. Поведение мокрого ножа часто непредсказуемо, поэтому старайтесь перед броском тщательно протирать клинок.

На начальных этапах обучения достаточно использовать от 5 до 10 ножей, количество которых может быть увеличено с ростом квалификации. В идеале мастер имеет специальный пояс с набором ножей, как показано на рисунке:

Их расположение на поясе объясняется удобством выхватывания, а так же требованием свободного перемещения, то есть, чтобы они не мешали при ходьбе, беге и падениях.

Такой пояс изготавливается индивидуально и тщательно подгоняется под владельца. Ножи применяются небольшие – в длину не более 15 см, остальные параметры – на усмотрение мастера. Конструкция пояса должна позволять его прикрытие накидкой или курткой от постороннего взгляда, при этом мастер отрабатывает навык мгновенного выхватывания и убирания ножа, как делают самураи с катаной.

Настоящий мастер отрабатывает эти навыки всю жизнь, посвящая этому ежедневно от 0,5 до 4 часов. Здесь главное не длительные тренировки, а частые.

Ношение пояса не всегда удобно, поэтому надо предусмотреть ношение ножей на каждой руке, ноге и за воротником одежды на спине. Для этого желательно использовать хорошо гнущиеся ножи, а в идеале – обхватывающие ее и защищающие от повреждений в рукопашной схватке. Они должны иметь хороший баланс и резиновую ручку.

В процессе использования метательные ножи будут тупиться, на них могут появляться зазубрины, от которых придется избавляться. Приобретите для этого специальный инструмент: напильники, шлифовальные камни и т.п.

♦ При этом запомните – сколько раз вам придется провести ими по лезвию, добиваясь первоначального качества, столько же раз вы должны обработать его рукоять, чтобы не сбить его балансировку.

Для метания подойдет любой нож, даже складной. Правда, уже после десятка бросков он расшатается, и его полет не удастся контролировать», - говорит Владимир Сергеевич Ковров, инструктор по спортивному метанию ножей клуба «Твердая рука».

Если ты когда-нибудь соберешься серьезно заняться метанием разящей стали, присмотри в охотничьем магазине одну из моделей метательного ножа (например, «Осетр-2»). А пока для забавы можешь использовать любой попавшийся под руку предмет с рукояткой и лезвием.

Правила метания одинаково применимы не только к специальным метательным ножам, но и к обычным столовым мельхиоровым приборам и даже к длинным гвоздям.

После неудачного броска нож отскакивает от цели с той же скоростью, что и летит к ней, а вот успеешь ли отскочить ты - еще вопрос. Поэтому затупи лезвие (сильно) и само острие (немного). В дерево нож все равно вопьется, а в тебя уже вряд ли.

Отгони от мишени всех зрителей. При метании проникающая сила лезвия в два раза больше, чем при ударе. Специально в человека ты, возможно, и не попадешь, но случайно у тебя неожиданно может получиться.

Делай раз!

Найди центр тяжести ножа, побалансировав им на указательном пальце. Хорошо, если поначалу это будет «сбалансированный» нож - тот, у которого центр тяжести находится ровно в геометрическом центре.

Делай два!

Возьмись точно за найденную точку указательным и большим пальцами. Кончиками остальных прижми лезвие к ладони, расположив его на линии жизни по направлению к себе.

«Не сжимай нож изо всех сил. Держи его так, как будто ты стараешься не выпустить из ладони воробья», - обращается к твоему образному мышлению Владимир Ковров. Лезвие должно свободно проходить между пальцами.

Не надо молодецки ухать и плевать на ладони. От влаги трение увеличится, и скольжение ножа притормозится. Если у тебя потеет ладонь, просто обсыпь ее тальком или крахмалом.

Встань от цели на расстоянии не меньше трех и не больше четырех метров. Брошенный с этой точки нож, сделав пол-оборота, обязательно подлетит к мишени именно острием вперед (благодаря разделу физики «Динамика вращающихся тел»).

Экспериментируя в дальнейшем с дальностью броска, помни: если она меньше 3 м, держи нож чуть ближе к острию, если больше 4 м - передвинь захват ближе к рукоятке.

На расстояние больше 5м нож кидают, взявшись за рукоять. В этом случае в воздухе он успевает сделать один или полтора оборота. Однако начинать тренировки нужно с расстояния примерно 3,5 м.

Делай три!

Выставь левую ногу вперед, правую руку для замаха отведи вверх и назад, не сгибая запястья. Поворотом корпуса влево и тем же движением, что ты бросаешь снежок, пошли нож в цель.

В момент полного выпрямления руки нож сам вылетит из твоего захвата. «Ни в коем случае не разжимай пальцы, - наставляет Владимир Сергеевич. - Вместе с ладонью они играют ту же роль, что и канал ствола пистолета.

Если ты в последний момент инстинктивно раскроешь захват, нож завихляется в воздухе и изменит траекторию».

Делай четыре!

Обрати внимание на рисунок ниже. Именно таким образом, и никак иначе, должно быть зафиксировано твое запястье в миг вылета ножа из руки. Тебе непременно захочется опустить кисть вниз, так как разум будет уверен, что из такого положения клинок, находящийся почти перпендикулярно земле, обязательно упорхнет куда-нибудь вверх. Но ты не верь своим чувствам. Твой внутренний голос опять ошибается, как и в тот раз, когда советовал поставить все деньги на зеро.

Мутная волна перестройки, да и после перестроечный период, негативнейшим образом отразились на политической и общественной жизни России, особенно это ударило по состоянию и положению армии. Правящая верхушка всегда боялась подготовленной армии, продолжается это и сейчас. Еще с середины сороковых годов армию практически ничему не обучали кроме трех упражнений: «шагистика, метла и лопата». Как у плохого хозяина - «как на охоту ехать, так собак кормить» - наша армия обучалась, как правило, только в экстремальных условиях, что приводило к колоссальным потерям, которых могло бы и не быть.

Ножи Форма, заточи*, размеры, сталь, балансировка, вес

*заточи - система заточки ножей и другого холодного оружия.

Перекопав и изучив массу литературы по холодному оружию, я ни в одном источнике не нашел материала, правильно или грамотно, а, вернее, профессионально, освещающего раздел «метание ножей». Немногочисленные авторы по-дилетантски пытались раскрыть эту тему. В книгах Виктора Попенко и Анатолия Тараса была показана масса ножей, формы которых пришли к нам из далекой древности и, естественно, от разных народов. Всели эти ножи пригодны для метания, очень сомневаюсь, но я далек от мысли обидеть упомянутых авторов, очевидно, это произошло в силу каких-то объективных причин. Едва ли вышеуказанные авторы видели, как это делается, и думаю, что они не пробовали делать это сами, хотя при определенном желании и навыке, как я сам убедился в прошлом, любой предмет в руке профессионала может стать грозным оружием (ножи, пластины, иголки, топоры, обыкновенные тарелки и даже шляпы).

Но все-таки у меня есть желание перейти к тому, что я видел, испытал сам, что умею и чему могу научить.

Форма ножа

За долгие 30 лет, стоя у руководства Школой боевых искусств СЭН"Э (путь жизни, дорога жизни, дело всей жизни), мне пришлось перепробовать и позаниматься со многими видами оружия, в том числе и метательными. Как-то так само собой получилось, но скорее под воздействием А. А. Харлампиева, что за эти годы у меня выработалась своя методика владения ножом, ее каноны. Форма должна быть крайне утилитарна и функциональна. То есть только так и никак иначе. Опираясь на опыт Учителя, и далее на свой личный, я пришел к выводу, что метательный предмет, а именно нож, должен напоминать силуэт плывущей акулы (рис. 1). Такой нож не только удобно метать, но им также удобно работать в ближнем бою и фехтовать на дальней дистанции.

Рис. 1

Единственно, чем нож «плывущая акула» отличается от ножей последующих форм, так это тем, что нижний режущий край более полого заточен относительно верхнего, напоминая в профиль переход от верхней челюсти у акулы к нижней.

Как ни странно, но оказалось трудным заказать ножи такой формы даже в «оборонке», так как токари и фрезеровщики, потеряв квалификацию за годы перестройки в изготовлении холодного оружия, никак не могли понять, чего я от них хочу. Тогда я еще более упростил форму ножа, и сама рабочая часть, та, что входит в мишень, а в бою в тело противника, стала напоминать пулю. И вообще нож в профиль напоминал большую пулю, так как был обтекаем, удобен и не имел ничего лишнего.

Рис. 2. Размеры ножа.

Выработались также два размера ножа, так сказать, две его длины: одна - 25 см = 250 мм, другая - 30 см = 300 мм (рис. 2). Но у себя в Школе мы как-то больше привыкли к первому размеру. Итак, поскольку мы уже определились, какой формы должен быть метательный нож, то назовем и остальные его параметры. Длина = 250 мм, ручка = 100 мм, лезвие = 150 мм, т. е. лезвие полторы длины ручки, ширина = 25-28 мм. При изготовлении толщина заготовки должна быть от 2,2 мм до 2,5 мм. Толщина накладок ручки по 2 мм. Заклепок, держащих ручку с каждой стороны, можно делать 3, но обычно делается по 2 заклепки. Ширина заклепки - 5 мм.

Сталь На заготовку идет сталь 4x13 55 ед. жесткости по шкале Роквелла. Если взять 60 ед. жесткости, то при обучении нож, попадая в стенд плашмя, будет ломаться, т. к. сталь практически будет хирургической, а при 50 ед. жесткости нож, попадая в стенд, будет сильно гнуться. Взята середина шкалы. Если нет вышеуказанной стали, можно брать рессорную сталь от автомобиля ГАЗ-21 и клапанную сталь от автомобильного двигателя.

Заточи

Сама заготовка ножа должна фрезероваться или затачиваться таким образом, чтобы режущая часть ножа была только с одной стороны. Заточи самой режущей кромки могут быть четырех видов, как показано на рис. 3.

Рис. 3. Нож в разрезе

Заточ заготовки производится по середине длины ножа и проходит от жала ножа до начала рукоятки (рис. 3в). Делать заточ нужно, естественно, 150 мм в длину, совершенно не затрагивая ту часть, которая будет рукояткой. В противном случае это сильно отразится на балансировке ножа.

Итак, заточи могут быть двусторонние, со скосом в одну сторону и полусферой. Что же лучше? Опыт показывает, что если нужно высокоточное попадание в цель, то используется нож с двусторонним заточем. После изготовления заготовки переходим к рукоятке.

Рукоятка должна состоять из двух отдельных накладок из дюралюминия. Другие материалы - винипласт, дерево, резина быстро приходят в негодность от нечаянных попаданий ножом в нож и от ударов о стенд и пол. Часть ножа, предназначенная для рукоятки, не фрезеруется. В ней сверлятся два отверстия по 5 мм под две заклепки из быстрорежущей стали, которая хорошо обрабатывается и отлично держит. Оба отверстия под заклепки сверлятся в 20 мм от конца рукоятки от лезвия ножа. Причем обе накладки рукоятки у ближней заклепки стачиваются наискось (рис. 4) к лезвию, чтобы рука метателя не встречала никаких углов и плоскостных перепадов при отпуске ножа в броске.

Рис. 4

Вес ножа и балансировка

Вес ножа должен быть 200 г. Его балансировка проверяется таким образом: в то место, где рукоятка начинается от лезвия, ставится указательный палец, скажем, правой руки, а указательный палец левой руки слегка удерживает нож в горизонтальном положении у жала. При отпускании пальца левой руки рукоятка ножа, как бы задержавшись, ровно и безусловно должна потянуть нож к полу (рис. 5). Если рукоятка ножа будет значительно тяжелее лезвия, то нож тут же упадет на пол в сторону рукоятки. Поэтому такую рукоятку просто необходимо облегчить.

Рис. 5

Несколько слов о наших армейских ножах Кинжальный прямой штык от автомата АКМ с ложбинкой для кровостока для метания был бы удобен, если бы не имел кольца для насадки на ствол и чрезмерно загнутого и утяжеленного конца ручки. Когда я снимал все эти причиндалы, то прекрасно пользовался этим штыком, как это было, например, на съемках фильма «В зоне особого внимания». Штык, напоминающий финку от автомата АК, еще труднее использовать, т. к. жало смещено в сторону, а рукоятка очень тяжелая, со многими изгибами и углами. Мешает также односторонняя пила, которой можно поранить руку. Надо быть хорошо подготовленным бойцом, чтобы иметь определенный результат при бросках такого штыка. Но в общем его можно использовать для армии. Расстояние должно быть 4,5-5,5 м, в зависимости от роста бойца и длины его руки. Есть еще армейский кинжальный штык с ромбовидным заточем с обеих сторон лезвия, но с таким же недостатком - у него тоже неудобная ручка. Одним словом, наши отечественные штыки за ручку не кинешь. Очевидно, ученые из Министерства Обороны экспериментировали с этими ножами в кабинетах. Цвет метательного ножа должен быть черным, чтобы практически не был виден в руке, и тем более в полете.

Площадки и стенды для метания ножей (специальные устройства)

Обучение метанию ножей проводится как на открытых площадках, так и в помещениях. Для этого нужно очистить от разного мусора небольшой участок в лесу или в саду, равный, примерно, 10х4 м, утрамбовать площадку, слегка посыпать песком и поставить стенды так, чтобы возле них или за ними было исключено появление людей. Площадку надо разметить на специальные дистанции (о них я буду говорить в следующей главе). В одном конце площадки будет стоять стенд, в другом - стол или лавка для метательных ножей (рис. 6).

Рис. 6. Открытый участок

В процессе обучения есть опасность разлетания и разбрасывания ножей по площадке и за площадку, поэтому стенд просто необходимо огородить мелкой сеткой или деревянными щитами. На землю возле стенда нужно насыпать побольше песку или положить резиновые дорожки. Это сохранит ножи от возможных поломок при ударах о землю, а ученику не придется бегать за стенд искать улетевшие туда ножи. В помещении для этих же упражнений площадка должна быть точно такой же, но больше внимания следует уделить звукоизоляции, для чего стенд нужно окружить войлочными листами или резиновыми дорожками. Если же в помещении, где проводится метание, есть окна, то их следует загородить мелкой сеткой (рис. 7).

Рис. 7. Помещение (вид сверху)

Стенды должны быть хорошо освещены: над ними или сбоку должны находиться лампочки, загороженные чехлами, так как при подготовке метателя будут упражнения в полумраке и в полной темноте на вспышку света. Все разговоры о том, что площадка для метания ножей должна быть большей, не имеют реального смысла, потому что результативно метать ножи далее 12 м просто невозможно, а рассказы о том, что кто-то видел или сам метал ножи с дистанций 15, 20 и 30 м - чистопородное вранье. Стенды для метания могут быть разных типов. Если Вы находитесь в таком регионе, где трудно отыскать дерево, то в одной стороне площадки на открытом воздухе насыпается земляной вал, утрамбовывается лопатами, размечаются разные фигуры, после чего стенд готов для тренировок (так делали, к примеру, турецкие янычары (гвардия) для быстрого обучения большого количества воинов).

Если есть возможность подобрать для упражнений дерево, то лучше, если это будет тополь, т. к. его древесина более мягкая, хорошо поглощает звук от удара ножа и хорошо вбирает в себя нож при втыкании. Тополь пилится на тридцатисантиметровые кругляшки, кора снимается, после чего топором обкалываются стороны так, чтобы получился квадрат, затем обозначается любой порядковый номер, и готовые квадраты тополя ставят в раму стенда (рис. 8).

Рис. 8

Крышку рамы или верхнюю планку опускают так, чтобы квадраты тополя не двигались, и застегивают или завязывают сбоку, чтобы все крепко держалось (рис. 9).

Рис. 9

Спереди на квадратах могут быть обозначены номера, а сзади нарисованы различные фигуры. Когда передняя поверхность разрушается в результате упражнений, то меняется сторона или квадрат полностью выбрасывается. Желательно, чтобы древесина тополя постоянно была сырой. Для этого, уходя с тренировки, надо побрызгать на стенд водой и, если есть возможность, загородить стенд влажной тряпкой. Мокрая древесина лучше воспринимает «залипание» ножа. При обучении метанию важным обстоятельством является тот факт, что ножи метаются в торец чурбака, а никак не сбоку в древесину. Много позже, когда придет опыт, можно будет метать ножи и в стоящее дерево, но, естественно, в сухое, а не цветущее, в ДСП, фанеру. Правда, подобное упражнение сильно портит ножи. Опытные метатели делают качающиеся на цепях мишени, хотя попасть в них, повторяю, можно только при очень длительной и постоянной практике.

Дистанции метания ножей

Говоря о дистанции, я сразу же хотел бы заострить внимание на очень близком расстоянии до мишени, а в боевой ситуации - до противника. В процессе тренировок выявилось четыре таких дистанции. Это 1,25 м, 1,50 м, 1,75 м и 2 м. Я пока не говорю о методах метания и об очень важном разделе - как держать нож (это будет сделано в следующей главе). Обучаясь, ученик должен нарастить квалификацию на этих расстояниях, и только после этого тихонько отодвигаться, удаляясь от мишени. Это реальные дистанции как для обучения, а также в боевой ситуации, дающие возможность быстро разобраться с противником. Затем идет очень реальная дистанция 2,5 и 3 м. Затем 4-4,5 м. Самая результативная для меня. Соответственно 5 м, 6 м, 7 и 8 м. Когда метатель отходит на такую дистанцию, то чувствует, что досужие разговоры даже о 12 м, а тем паче 15,20,30 м - это чистый вымысел и блеф. В смысле методики, освоив несколько из перечисленных дистанций, в конце тренировки надо пробовать приближаться и уходить от мишени. Такая практика дает положительный результат в бою, когда дистанцию будет трудно определить на глаз в силу различных погодных или иных обстоятельств. Вообще, для того, чтобы ближе подобраться к противнику и реализовать свои действия, очень хороша дистанция в 6-8 м. К тому же надо быть очень хорошим метателем, иначе - проигрыш.

Способы держания ножа в руке Стойки и способы метания

Памятуя, что в предыдущей главе мы обозначили четыре близких дистанции, сразу же хочу сказать, что поражать мишень и противника с этих дистанций надо, держа нож за рукоятку. Нож держится в руке таким образом: лезвие направлено в сторону стенда или противника, рукоятка находится в ладони, четыре пальца удерживают рукоятку снизу, являясь как бы направляющей дорожкой для вылета ножа из руки. Большой палец, с обязательно согнутой под углом 45° фалангой, лежащей на ноже, никогда не должен выходить за линию согнутого указательного пальца и плоско лежать на ноже (рис. 10).

Рис. 10

Никто из авторов работ по метанию ножа не сказал об этом ни слова. Что дает такой способ держания ножа? Правильно положенный на рукоятку, да и на лезвие (это мы разберем чуть позже), большой палец руки дает возможность правильно прицельно метнуть нож. От положения большого пальца на ноже зависит, начнет ли кувыркаться нож в броске или нет. Точно так же большой палец играет важную роль, попадет ли нож в цель горизонтально или вертикально. Я нигде не встречал, чтобы этот момент был бы кем-либо затронут и освещен. Большой палец как бы подкручивает нож при отпускании из руки, направляя в точку, горизонтально или вертикально. Но, правда, может быть, это секреты мастеров. За лезвие нож держится точно так же с учетом того, что одна сторона его острая и должна несколько миллиметров выглядывать из ладони наружу. Метая нож за рукоятку с дистанций до 2 м, это делается одним взмахом руки. Нож, никуда и никак не переворачиваясь, входит в мишень. Но, начиная с 2 м, нож удобней метать за лезвие, и вот тут при отпуске ножа из руки следует как бы слегка подсечь лезвие снизу вверх согнутым указательным пальцем. Тогда нож, сделав всего пол-оборота, жалом воткнется в мишень.

Надо помнить правило, что, метая нож за лезвие с 2 м или 12 м, нож должен сделать всего лишь полоборота (рис. 11). Метая нож за рукоятку с 5 м и далее, нож должен сделать полный оборот (рис. 12).

Когда ученик, держа нож за лезвие, начинает пробовать дистанцию 5,5-6 м, то нож буквально по несколько миллиметров должен уходить в ладонь, но в этих случаях все равно ладонью должно быть захвачено не более половины рукоятки.

Нож надо держать не сильно или крепко, а плотно зажав его пальцами указанным хватом. Очень важным обстоятельством является положение кисти при броске ножа, в самой его конечной фазе отпускания (рис. 13).

Рис. 13

На рис. 14 показан вариант правильного и неправильного положения кисти.

Рис. 14

При правильном положении кисть как бы наносит удар, а нож по диагонали, где-то под углом 45° смотрит вверх, при неправильном положении кисть завалена вниз, и обычно нож начинает кувыркаться, и попадает в землю. При метании ножа рука должна быть абсолютно расслаблена. И только в конце, при отпускании ножа, она, как бы останавливаясь, имитирует удар. Глаза ученика смотрят в ту точку, куда он хочет попасть, наблюдая за своей рукой нижним или боковым периферическим зрением, направляя и останавливая свою руку там, куда смотрят его глаза.

Классическим примером из всех перечисленных действий является дистанция 3 м , когда ученик, держа нож за лезвие, слегка большим пальцем касаясь рукоятки и не вылезая своим большим пальцем за зону согнутого указательного пальца, посылает нож в цель (рис. 15).

Рис. 15

Такая манера метания годится для дистанций от 2,5 до 4 м. На дистанции от 1,75 до 2,5 м ладонь кладется на нож до середины лезвия.

Теперь же, когда уже многое объяснено, хочется сказать о нужности заточей на лезвиях ножей. Конечно же, мастер - он всегда мастер, метнет нож и без заточа, т. е. гладкий. Но уж если говорить о высоком искусстве метания, то мастера употребляют форму ножа, близкую сердцу и чувству. Ученику же, когда от него требуется разучить то или иное упражнение, важно иметь какую-то нужную деталь, которая повысит его понимание происходящего и квалификацию. Так вот, когда речь идет о приходе ножа в цель горизонтально или вертикально, вот тут-то и надо сказать, что заточ мешает или помогает результату.

Как уже говорилось или показывалось выше, заточи бывают разные. Я еще раз вернулся к этой теме, чтобы показать, как большой палец ладони перед броском лежит на ноже (рис. 16).

Рис. 16 (в разрезе)

Многое из показанного выше даже не об" нишь, это на грани интуиции. Но, упражняясь ученик приходит к тому, что начинает чувствовать дистанцию, нож и ложбинку заточа своим пальцем, т.е. рождается чувство понимания ощущения ножа: когда нужно слегка надавить когда отпустить, чтобы нож пришел в цель горизонтально или вертикально. Еще раз повторюсь, сказав, что заточ играет очень важную роль в приходе ножа в цель, а большой палец при запускании ножа из руки как раз эту роль и выполняет.

Стойки и способы метания

Эти два понятия тесно связаны между собой, потому что не может быть способов метания без стоек. Мне также придется обозначать некоторые стойки и способы метания, напоминающие удары, языком терминов каратэ и рукопашного боя.

Говоря о способах метания, опять придется вернуться к двум предыдущим главам о дистанциях и манере держания в руке ножа, так как все эти понятия будут связаны в этой главе воедино. Вспомним те первые, близкие к мишени четыре дистанции. Так вот, метание ножей по ним производится из высоких стоек, когда ученик стоит на ногах, расставленных на ширине плеч. И только в момент посыла ножа в цель выходит то левой, то правой ногой вперед. Здесь опять надо упомянуть о росте и длине рук обучающегося.

Итак, рассмотрим один из способов метания с близкого расстояния (рис. 17): ученик стоит, слегка развернувшись к мишени левым боком или даже фронтально. Оставаясь на месте, нож держит в правой руке. Подняв на уровне головы правую руку с ножом, согнутую в локте так, чтобы получился угол в 90°, быстрым и резким движением руки посылает нож в цель.

Это же движение ученик может сделать, вышагнув на указанную дистанцию в стойку хидари-зенкутцу-дачи (передняя левосторонняя стойка), при броске ножа правой рукой. Можно также вышагнуть правой ногой в стойку миги-зенкутцу-дачи (передняя правосторонняя стойка) и также метнуть нож правой рукой (рис. 18).

Можно атаковать мишень из стойки киба-дачи (позиция всадника), заняв уже сразу неподвижную позицию или вышагнув на уже известную дистанцию одновременно с броском ножа (рис. 19).

Это движение будет напоминать удар тетсуи-учи (рука молот) снаружи внутрь. Можно маховым движением правой руки горизонтально из стойки киба-дачи, находясь левым боком к мишени, послать нож в цель и из высокой стойки с места. Что касается боевой ситуации, когда противник перед Вами и не знает, кто Вы, думая, что Вы будете как минимум фехтовать или делать какие-то приемы, то если Вы научились метать нож, это должно упростить Ваше положение.

Дистанции 3-4 м являются как бы классическими. С этих дистанций хорошо идет обучение и достигается максимальная результативность (личный опыт автора). Можно уже занять позицию в хидари или миги-зенкутцу-дачи, а можно вышагнуть на рубеж метания из стойки неко-аши-дачи, (т. е. из кошачьей стойки), как показано на рис. 20.

Рис. 20

Можно на этой дистанции метать нож из стойки киба-дачи (позиция всадника) как бы имитируя удар тетсуи-учи, метая правой рукой, а замахиваясь на бросок от левого уха или плеча.

Хочу еще раз напомнить ученикам: метаете ли Вы нож фронтально с места или в переходе из неко-дачи в любую из стоек зенкутцу-дачи, ваш большой палец, лежащий на лезвии ножа, должен слегка касаться рукоятки, если Вы метаете за лезвие, и ни в коем случае не должен выходить за линию согнутого указательного пальца, поддерживающего рукоятку ножа снизу. Причем, как уже говорилось, фаланга большого пальца, упирающегося в нож, должна быть согнута под углом 45°. А также необходимо указать на то, что при боковом метании ножа из стойки киба-дачи (позиция всадника) со средних и дальних дистанций, будет обязательно происходить разбрасывание (рассеивание) ножа по горизонтали, так как движение руки будет сильно маховым и руку трудно будет сначала удержать в какой-то одной точке (рис. 21).

Рис. 21. Вид спереди и сзади

Поэтому на стенде черной краской рисуется примерно метровая щель шириной 30-40 см, а по середине этой щели наносится жирная черная вертикальная полоса, которая ученику хорошо будет видна даже периферическим (боковым) зрением, и он должен будет при броске ножа стараться остановить руку сначала именно до этой полосы (рис. 22). А затем, когда придет навык, метать по всей этой щели и далее.

Рис. 22

В экстремальной ситуации с 3 и 4 м, можно метать нож из-за головы, когда противник требует, что бы Вы подняли руки. Нож вертикально прячется за воротником в потайной карман, если одежда напоминает костюм ниндзя, и метатель стоит фронтально, но широко расставив ноги или в позиции всадника - киба-дачи (рис. 23).

Рис. 23. Вид сзади

Из этих же стоек можно метать ножи с двух рук, но все-таки попадания левой рукой будут хуже (будет больший разброс по мишени). Уже с 5 м нож можно метать, держа как за лезвие, так и за рукоятку. Ученик должен помнить, что, метая нож за лезвие, он делает всего лишь пол-оборота при входе в мишень. Метая нож за рукоятку, нож делает полный оборот. Отсюда у метателя рождается особое чувство броска. Просто кинуть нож вперед ничего не получится. При броске ножа за рукоятку надо заставить нож пролететь расстояние в 4/5 пути острием вперед. И только на этой самой 1/5 пути сделать полный оборот и острием войти в мишень. Это словами трудно объяснить, здесь просто необходим показ и - практика, практика, практика.

С расстояния 6, 7, 8 м можно метать нож как из высокой стойки (ноги на ширине плеч) с переходом в переднюю лево- или правостороннюю стойку (хидари- или миги-зенкутцу-дачи), так и из кошачьей стойки (неко-аши-дачи) с резким переходом в одну из вышеуказанных стоек, почти одновременно с мощным движением руки, посылающей нож в цель. Но все-таки любая нога, которая вышагивает на позицию, должна замереть чуть-чуть раньше, чем рука выпустит нож в полет. Метать ножи с более дальних дистанций мне кажется нецелесообразным. За долгие годы я не встречал подобных практиков.

В заключение этой главы необходимо дать ученикам несколько практических советов. Если Вас действительно захватило это искусство (метание ножей), если Вы хотите всегда быть в форме и чтобы рука не теряла чувства метания, - носите в кармане пакетик или кулек с мелкими камешками. Время от времени движением метания бросайте эти камешки в разные стороны (так поступали мастера-китайцы). В экстремальных ситуациях, где Вы обличены важным заданием, где ставка - жизнь, Вы должны помнить, что нож в разную погоду летит по-разному, поэтому тренируйтесь на улице в любую погоду, особенно в холод и дождь. Мокрый нож, совершенно по-разному вылетает из руки. Если есть возможность перед броском протереть его, то сделайте это обязательно. Старайтесь тренироваться в тонких кожаных перчатках (черных, как и вся ваша одежда). Нож - бесшумное оружие, но остается в теле противника, постарайтесь не оставлять улик. Три ваших пальца от силуэта противника внутрь - это очень тяжелая травма при попадании ножа, или летальный исход.

Начинающему ученику для практики достаточно иметь не более 5-10 ножей. По мере роста квалификации постепенно увеличивать их количество. Но это мы говорили об учебе и о тренировочных ножах, продвинутый мастер должен иметь пояс с набором ножей, расположенных на нем, как показано на рисунке 24.

Рис. 24

Ножи на поясе должны быть расположены так, чтобы их было удобно не только выхватывать, но чтобы они не стесняли движения при ходьбе и падениях. Ведь самое главное предназначение этого пояса - создание удобства для работы и тренировки. Пояс делается только под индивидуального владельца. Ножи должны быть небольшие, не более 15 см в длину. Все остальные параметры - вес, ширина, толщина, соотношение лезвия к рукоятке - подбираются мастером тоже индивидуально. Пояс должен быть прикрыт курткой или накидкой. Даже мастер должен потратить достаточно много времени на мгновенное выхватывание ножа и его быстрое убирание в ячейку, как это делают самураи с катаной (средний меч). Тренировки на выхватывание и убирание оружия постоянно в течение всей жизни сопровождают мастера. Тренироваться надо практически каждый день - от 30 минут до 4 часов. Но. естественно, надо четко знать задачу, которую Вы себе или Вам поставили. Вы должны следовать принципу: «лучше понемногу, но каждый день, чем 4 часа, но один раз в неделю».

Если по каким-либо причинам невозможно сделать пояс и носить его постоянно, то мастер-метатель должен приспособить хотя бы по ножу на каждой руке, на каждой ноге и, как уже говорилось выше, за воротником на спине. Кстати, для этого желательно иметь ножи очень хорошо гнущиеся, даже обхватывающие руку и защищающие ее в рукопашной схватке, с резиновой ручкой, хорошо отбалансированные.

И последнее. В процессе тренировок ножи обязательно будут тупиться. На лезвиях и рукоятках появятся заусенцы, зазубрины, которые необходимо убирать. Для этих целей можно использовать напильник, шлифовальный камень и т.п.

Так вот, сколько раз вы проведете указанными инструментами по лезвию ножа, доводя его до первоначальной кондиции, столько же раз вам придется этими же инструментами пройтись и по рукоятке ножа, чтобы соотношение веса и балансировки (лезвия к рукоятке) осталось прежним.

Освоить технику метания ножей не так уж сложно — главное, как можно больше практики. Только регулярные тренировки помогут получить необходимые навыки, научившись в полной мере владеть собственным телом. И тогда клинок неизменно будет попадать точно в цель — с любого расстояния.

Наиболее распространенная техника метания ножей достаточно проста — её под силу освоить каждому. Необходимо развернуться вполоборота — нож в правой руке, которая согнута в локте (примерно 90 градусов) и находится на уровне груди, левая рука вдоль тела (небольшой сгиб).

Как метать ножи

Тело должно быть расслабленным — спокойствие и уверенность в своих силах, главные помощники успешного броска. Прежде чем отпустить нож, нужно слегка согнуть колени и чуть податься вперед. Широкий взмах рукой — запястье по-прежнему не меняет положения и не сгибается. И только когда большой палец, нож и предплечье находится на одной линии, пора отпустить нож. Клинок отправляется в полет тогда, когда рука полностью выпрямлена — это задаст верную траекторию полета и позволит без труда попасть в цель.

Выбор метательного ножа

Важную роль играет и правильный выбор метательного ножа — его рукоять должна быть достаточно удобной, ведь различные элементы декора и конструкции, например, выступы или узоры, могут мешать в процессе броска. При покупке подходящего клинка важную роль играет и его вес. Сложно управлять слишком легким или наоборот, тяжелым изделием — нож должен идеально подходить его обладателю.

Метание ножей: 4 простых секрета, заставляющие лезвие вонзиться в цель

Осваивая технику метания ножа, стоит воспользоваться советами профессионалов, которые помогут в короткий срок достичь поставленной цели. А именно:

— Спокойствие — прежде всего. Чаще всего причина неудачного броска заключается именно в волнении.

— Важны не только правильные действия рук, но и постановка стоп. Метая правой рукой, правую ногу важно выровнять по мишени, соответственно метая левой — поставить левую ногу в нужное положение.

— Кисть не должна сгибаться во время броска иначе изменится траектория полета.

— Во время финального взмаха рукой, нельзя опускать ее ниже уровня мишени.

Метательный нож отправляется в полет не запястьем — в процессе участвует все тело. Точные последовательные действие и соблюдение техники метания — это неизменно приводит к успеху.

Научившись делать небольшой шаг во время финального взмаха рукой, можно бросать точнее и сильнее. Важно чтобы это было не отдельное движение — оно должно стать, словно продолжением всей последовательности.

Обучение метанию ножей (курсы метания) проводится во многих центрах, в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове, Саратове, в других городах. Выбрать подходящий центр по обучению можно практически любой, близкий к вашему месту проживания – в поисковиках более чем достаточно информации по этому поводу, например центр обучения метанию при ДОСААФ или другие. Обучение проводится как для новичков, так и для желающих поднять свой уровень владения метательными ножами до соревновательного. На