Острова обской губы карского моря. Самый крупный залив России – Обская губа (7 фото)

Прошлые две части этого рассказа были написаны ещё до нового года: от его центра до Берёзова, и бросок . А до того был ещё Иртыш - неспешно, со всеми остановками, мы с Константином nord_ursus пробирались на север от самого Омска. Остался последний отрезок, полпути до Мангазеи, о которой, вместе с другими ямальскими древностями, я немного рассказал . Старый теплоход "Механик Калашников" отходит из Салехарда на север в среднем раз в неделю, и путь его занимает день и две ночи туда, почти двое суток обратно - конечный пункт Антипаюта стоит уже на Тазовской губе, а по дороге единственная остановка в посёлке Новый Порт. Но для начала - просто берега, водные пространства, встречи на неспешном теплоходе... и эхо далёкой войны.

В середине дня по серой штормовой Оби мы с Константином прибыли на новенький речной вокзал Салехарда, где воссоденились с тремя нашими спутниками - Димой, Леной и аргентинцем Пато, приехавшим в край антиподов. На пересадку у нас часа три, и за это время я отходил с вокзала лишь купить продуктов. "Калашников", о котором (пополам с однотипной "Родиной") , с вечера стоял у пристани, но посадка - лишь за час до отправления. Это старая машина с крепким северным характером, искренне любимая жителями низовий - тут никогда не говорят "поехать в Антипаюту", а только "пойти на Калашникове". Дважды его пытались выжить с этой линии, отддав её молодым и быстрым... но катамаран "Ямал" в 2011 после одного сезона работы перевели на круизы, а скоростной "Черномырдин" в 2014-м и вовсе не справился со штормами. А старый и добрый, но суровый "Калашников", ГДРовский немец, уже полвека с лишним бороздящий реки и заливы, готов к очередному рейсу:

Посадка на него очень серьёзная: все пассажиры сначала идут на весы, стоящие около касс, и взвешивают свой багаж - если Иртыш и Обь ещё могут простить перегрузы, то Обская губа - нет. Добрая половина пассажиров - низкорослые черноволосы раскосые ненцы... хотя почему-то на этом кадре их почти нет.

Вид с борта на речной вокзал. Мы заселяемся в 6-местную каюту, причём одну и ту же на оба рейса - в Антипаюте она послужит и камерой хранения. Собираться в такие путешествия лучше большой компанией: если койка в 6-местке стоит в районе 1500 рублей, то место в двушке - около 5000, то есть туда и обратно - десятка. На "Калашникове" после "Родины" всё совершенно знакомо, только карты и памятки в коридорах висят иные, да кипяток течёт из другого крана. Более важно то, что у "Родины" вся прогулочная палуба была заставлена тюками и ящиками, а на "Калашникове" она девственно чиста - в первом же шторме всё это оказалось бы за бортом. Ну, в буфете кормят похуже, да народ как-то суровее, но в целом после одного такого теплохода на втором уже чувствуешь себя как дома. Вид с борта на речной вокзал:

Не буду сейчас показывать окраины Салехарда и Ангальский мыс, они были в прошлых постах, да и именно с реки мы ими уже любовались. Чуть за выходом из устья Полуя у берега валяется странный брошенный дебаркадер (оказавшийся, как пояснил sibir79 , плавцехом для заготовки рыбы, причём железобетонным!). Обратите внимание и на то, какой над ним по-северному редкий лес:

За Ангальский мысом виден аэропорт Салехарда:

С другой стороны - Лабытнанги. И то, и другое я , в том числе виды Семи Лиственниц (так переводится название этого города) с реки. Справа можно различить дугообразное здание вокзала. А вот судов, которые мимо проходили в огромном количестве, в этом посте больше и не будет - все сведены в отдельный .

Минут через 40 пути по правому борту остаётся старый Горнокнязевск, над котором нависает заброшенная станция гражданской связи "Чайка" - это я показывал в прошлой части, причём в истории Горнокнязевска сделал пару неточностей, ныне подправленных.

Ну а дальше - наконец, незнакомые берега.
Надо сказать, Обь по пути на север делается всё менее и менее живописной - правый берег всё ниже и однообразнее, лес всё более жидкий, на левом берегу пропадают даже деревья, сменяясь бескрайним лабиринтом плоских островов и проток. Огромная ширина реки - плюс для глаз, но минус для фото: большинство кадров без ультразума выглядят как вода и небо с тонкими чёрными полосками земли по краям, а с ультразумом выходят зашумленными в речной дымке... Сами кадры, кстати, все сняты уже на обратном пути против течения, единственном за всё время путешествия. Так что пусть не удивляет солнце вспять.

Следующий после Горнокнязевска посёлок Харсаим - типичная для ЯНАО горка избушек, бараков и цветастых новостроек, словно сваленная на высоком берегу. Название с хантыйского переводится как "меж двух ручьёв", но услышь я это слово не на северах, подумал бы на что-нибудь еврейское:

Здесь около 600 жителей, большинство ханты и коми:

Какие-то избушки в пойме. Чуть впереди, у острого мыса Юмбарнёл, Обь вновь распадётся на Малую и Большую, на этот раз лишь на сотню километров. Своими художественными соображениями о том, что Малая Обь - это на самом деле Иртыш, который как бы не впадает в Обь, а просто периодически делит с ней русло, я делился уже не раз, хотя конечно к географии это не имеет никакого отношения. За Юмбарнёлом высокого левого берега на той стороне поймы будет уже не видать:

"Чайка", однако, господствует над рекой до самого мыса. О том, что это был не военный объект, а часть гражданской системы связи "Север" , я уже писал минимум дважды. Такие станции с 1967 года стояли по всему Крайнему Северу через несколько сотен километров, и их сигналы передавались от одной на другую, как бы пересекаясь на высоте 10-15 километров:

Хорошо видны и горы Полярного Урала, от которых Обь уходит всё дальше и дальше. Это, вероятно, Харбей (1157м) или расположенный чуть южнее Ханмей (1333м), но могу ошибаться, и после Средней Азии странно видеть здесь ледники - в полярном краю они всего-то в километре над уровнем моря. Лодки на их фоне - астраханские будары: в дельте Оби и во времена "рыбного бума" рубежа 19-20 веков, и при Советах работало немало людей из дельты Волги, слывших лучшими в России рыбаками.

Река круто поворачивает, горы уходят за мыс Юмбарнёл, хотя ещё несколько раз покажутся ниже по течению:

На высоком берегу - Аксарка , крупное село (2,6 тыс. жителей), обладающее такой роскошью, как асфальтовая дорога до Салехарда. По дороге сюда ехать меньше часа, а по реке мы поднимались часа три. Живут здесь в основном русские, коренных народов меньше тысячи человек, и ненцев уже почти столько же, сколько хантов. Для последних Аксарка - этакий северный форпост.

У пристани - большой дебаркадер. Хотя "Калашников" здесь не останавливается, посёлки ниже по реке обслжиувают другие суда:

Аксарка - кажется, самый ухоженный посёлок на Оби, а может и на всех крупных реках России. За исключением свалки на переднем плане, натурально Финляндия или Канада (только уж не знаю, позволяет ли фииннам их патентованный художественный вкус бороться с "цветовым голоданием" яркой раскраской домов).

В Аксарке хороший музей, его директор ещё до поездки предлагал съездить в гости к его знакомым ненцам, но ненцы, после короткого разговора по мобильному, прислали смс "Семейный совет не дал добро, принять вас отказываемся" - как мне объяснили позже, у них что-то стряслось, но упущенное там мы наверстали под Антипаютой. Вниз по течению провожает строящийся пятый год храм Богоматери Одигитрии, что значит - Путеводительницы. Как благословение перед началом земли без дорог:

И видимо с концом дорог связано и то, что на берегу один за другим появляются чумы:

Не знаю точно, кто живёт в них - ненцы или ханты (да и пользуются ли ханты чумами в наше время), но фактически это всего-навсего дачи. Выехал за город в место покрасивее да поставился там и отдыхай, лови рыбу, стреляй дичь - в окрестностях той же Антипаюты такого немало. Рыбалка и охота в этих широтах заменяют сад и огород. Видно, что чумы стоят не на пустынном берегу, а рядом с какими-то домиками и сараями, то есть на одном и том же месте их ставят много лет подряд:

Кое-где - обрывы, серые и куда менее зрелищеные, чем между Ханты-Мансийском и Берёзовом.

А там, где повыше да поветреннее - лесотундра. Где-то здесь находится городище Горный Самотнёл - древнейшее в этих краях людское поселение, сущесвовавшие 3-5 тысяч лет назад.

Вот ещё заполярный сюжет на фоне бескрайний поймы: едва ли не каждое десятое судно из проходивших мимо - автопаром, идущий видимо в Приобье. На борту одного из них трэкол - так правильно называется машинка, по американским фильмам известная обывателю как "бигфут". Баржа идёт из тундры, а тундра богата на экзотический транспорт:

Между тем, Большая и Малая Обь вновь сходятся в широкое русло, которое вскоре распадётся на протоки дельты. На следующем крутом повороте, километрах в 80 от Аксарки - посёлок Салемал , основанный в 1942 году при рыбзаводе, выросшем, возможно, из какой-нибудь купеческой рыболовной базы конца 19 века.

Хантыйский край окончательно остался позади, лишь на пару десятков километров выглянув за Полярный круг. Большинство жителей Салемала - ненцы. Нарты и будара - так встречаются Север и Юг одного государства.

Салемал в переводе - "Конец мыса". Сам мыс прилагается:

От кадра до кадра - несколько сантиметров экрана или несколько часов речного пути.
Дальше Обь вновь распадается - но теперь уже не на Большую и Малую, а на Ханамельскую и Надымскую по разные стороны дельты. Вторая - добрых 20 километров шириной, но теплоход предусмотрительно идёт по первой. Прямо сказа, дельта Оби невелика, не сравнить с дельтой Волги, скорее просто оконечность её поймы, выходящая в Обскую губу. Но поселения здесь идут едва ли не чаще, чем на собственно реке: с надымской стороны Кутопъюган и Ныда, с ямальской - Яр-Сале и Панаевск. Ныда появилась в 1890-х как рыболовецкая и торговая база коми-ижемского купца Ануфриева, в 1935-76 называлась почему-то селом Мало-Ямальским, а в 1936-72 служила центром Надымского района. Затем южнее вырос город Надым, но именно через Ныду шло до постройки железных дорог снабжение строек газовых месторождений. Интереснее всего, впрочем, на тех берегах заброшенная ныне деревенька Хэ у древнего и очень чтимого ненецкого святилища Хэбидя-сале (Святой мыс) , которое в 1908 году власти попытались "перекрыть" миссионерским станом с Никольской церковью (1908). В 1920-году хэйские ненцы бунтовали против советской власти, но сами умерли от оспы, а оставшихся перевели в Кутопьюган. В 1929-30 в Хэ успел пожить в ссылке отказавшийся от комиропмисса с большевиками митрополит Пётр (Полянский) . На северной же стороне дельты главным посёлком был Яр-Сале (немалые 6,8 тыс. жителей), основанный в 1927 году как первая в этих краях фактория (так на советском Севере называли базы, где ненцы могли сдать продукты своего хозяйства и купить что-то из благ цивилизации), в 1929 приросшая первой на Ямале оленеводческой артелью "Харп" (в переводе "Северное Сияние") и культбазой с интернатом и домом культуры. Увы, ни Яр-Сале, ни тем более Хэ и Ныду с тепохода толком не видать, а это, судя по надписи на торце пятиэтажки - Панаевск :

Как уже говорилось, все эти кадры сняты в обратном порядке - мы шли вверх по течению. И вот рано утром я вышел на палубу в одних шортах и майке и несмотря на холодный ветер, остолбенел. Вот так примерно выглядит устье Оби, третьей по величине реки России: как уже говорилось, сибирским рекам статистику портит сезонность: летняя Обь - река масштабов Янцзы или Конго. Здесь река - просто необозримое водяное пространство и еле заметные глазу полоски берегов с обеих сторон... но больше всего поражает даже не сам простор, а полоса облаков над руслом, как бы ещё одна протока - Небесная Обь:

Но в какую бы сторону ни шёл теплоход, в августе эти места и дальнейшие разделяет ночь. И другим утром, по дороге "туда", проснувшись утром и выйдя на палубу, мы увидели вокруг лишь открытое море, а хмарь осталась над материком. Ветер, впрочем, гуляет студёный, что видно по нашей одежде, но найдя безветренное, вполне можно греться на солнышке. Наша команда в сборе на корме, в кадр не попали чайки. Здесь, как те двое орнитологов на иртышском теплоходе, к нам присоединился и шестой попутчик - немолодой и очень интеллигентный Григорий из Ярославля, с которым я потом ещё встретился .

Обская губа - это крупнейший в мире эстуарий, то есть залив, сочетающий свойства реки и моря. Здесь почти пресная и очень мутная вода, есть небольшое течение, глубины не больше 25 метров, что слишком мелко для больших судов, но почти нигде не виден горизонт и бывают жёстокие шторма со злой короткой волной. В Обской губе обычно не видать берегов: её ширина 30-80 километров, длиной 800 километров (это примерно как 1/8 от длины самой Оби), и вдобавок к ней подходит с востока сопоставимая по размеру Тазовская губа. Получившаяся фигура на карте больше всего напоминает перевёрнутую кверх ногами букву "У" из ученической тетрадки с красиво изогнутой левой перекладиной. На Тазе, в 200 километрах от устья, стояла Мангазея, а путь к ней с подачи омского поэта Леонида Мартынова 1940-50-х годов и неких европейских карт 16 века теперь пытаются подать под брендом Лукоморья. Лукоморье - это всего-навсего Кривое море, что по сути верно и точнее всего описывает вид Обской губы.
Мимо буквально снуют буксиры со связками из двух барж на длинном тросе:

По размеренно качающейся палубе гуляют ненцы, при ближайшем рассмотрении (как и ханты) оказавшиеся отнюдь не туземцами. Впрочем, все ненцы, с которыми я общался в эту поездку были не "тундровЫми", а "поселковыми", и как я понимаю, эти две части сохранившего кочевой образ жизни народа очень сильно отличаются.

Ненцы мне вообще понравились в общении, тем более по сравнению с довольно закрытыми хантами они в принципе коммуникабельнее.

Между тем, в какой-то момент по левому борту появляется факел, а ультразум отделяет от волн и берег перед ним:

Это сам полуостров Ямал, давший название всему региону. Бескрйний и плоский, как доска:

Узкий и длинный, как лезвие, он врезается в Карское море, разделяя Обскую и Байдарацкую губы. Его длина порядка 700 километров, ширина не больше 240, но по площади он занимает дай бог если 1/6 часть той территории, которую называют Ямалом обычно, так что знакомое со школьной географии "сетование на свой размер" - скорее "просьба не приписывать лишнего". Это Край Земли не только для нас, но и для ненцев, именно так переводится его название: "я-мал" - значит, "конец места". Но полуостров едва ли не плотнее всего округа окучен газовиками: с 1971 года известно Бованенковское месторождение, третье по величине в России (после Уренгоя и Ямбурга) и 6-е в мире (5 триллионов кубометров газа), и к нему с 2011 года ведёт самая северная в мире железная дорога, закрытая впрочем для всех, кроме сотрудников "Газпрома". , проезжая мимо её первой станции Обская, другим же конца она подходит к 71-му градусу, намного севернее, чем доберёмся мы.
Из моря, меж тем, вырастает нечто, похожее на огромный город:

На самом деле это небольшой (1,7 тысяч жителей) посёлок Новый Порт , причём "новый" он уже не первое десятелетие - это первое на Ямальском полуострове постоянное поселение, начавшееся в 1921 году с радиостанции, а позже сменившее роли фактории, рыбхоза, ГУЛаговской конторы и центра газоразведки. Фактически он существенно меньше, чем на бумаге, а ненцев в нём не 80% населения (как по статистике), а дай бог половина - просто многие здсь прописанные на самом деле живут в тундре:

Новый Порт - единственная остановка по пути в Антипаюту, и по графику стоянка здесь около 3 часов. Но теплоход пришёл с опрежением графика на несколько часов, и так же с опережением ушёл, простояв тут, фактически более 5 часов. Тем не менее, если вы оказались в тундре и собираетесь через Новый Порт уходить - этот момент лучше не упускать из виду, так как ждать следующего рейса придётся дней пять. На осмотр посёлка (а там есть, на что посмотреть) времени стоянки хватит с избытком, даже несмотря на очевидную засаду - причал Нового Порта болтается в море за полкилометра от берега!

Подобные причалы-"острова" я видел и на Оби между Хантам и Берёзовом, но они были намного меньше:

Смотрится очень необычно:

На берег отсюда ходит небольшой катер "Яр", делающий несколько рейсов по заполнению. Толпа на маленьком судёнышке выглядит угрожающе:

Будут ли его гонять ради вас одного, если вы придёте впритык к отправлению теплохода - не готов ответить. На севере народ отзывчивый, но разгильдяев не любят, а деньги считать умеют. По крайний мере в наш приезд для опаздунов имелась моторная лодка - но если катер возит бесплатно, то здесь за 100 рублей:

"Яр" - катер проекта "Ярославец ", такие делались в 1950-80-х годах в, как нетрудно догадаться, Ярославле, а также городе Сосновка Кировской области, и наклепали их реально сотни - облик катера очень знаком, такие я видел и прежде не раз. Рубка:

Небольшой трюм, на короткий рейс спросом не пользующийся:

Вообще, идти на таком катере даже полкилометра страшновато. Хотя как можно заметить по прошлым кадрам с красной вартелинией, это не перегруз:

Люди с катера, лица Севера:

На берегу часовня, почти типовая - очень похожая видно в Салемале на фото №23. Но даже у часовни - сваи от вечной мерзлоты:

Причал с одиноким краном - ещё один важный атрибут зависящего от завоза Крайнего Севера. Белое низкое здание справа и домик под ним, вписанный в склон - это на самом деле главная достопримечательность Нового Порта, она тут под землёй:

Вот и причал, настоящий Крайний Север без какхи-либо оговорок с его отсутствием дорог, бесплодной землёй, невывывозимым металлоломом, облезлыми старыми домами и цветастыми новостройками, странной техникой (не в этом кадре) и не всегда понятными жителю "материка", но каким-то более прямыми и честными отношениями между людьми. Деревянный сгнивший пирс на заднем плане построен заключёнными ГУЛага в начале 1950-х годов.

Впрочем, мы пока на берег не сходим, между кадрами выше и ниже должна быть вся следующая часть. В несколько заходов передав "Калашникову" пассажиров, "Яр" одновременно с ним уходит к твёрдому берегу. В Новому Порту мы долго стояли и на обратном пути, но я в тот день почти не выходил из каюты - всё-таки организация и руководство выматывают куда сильнее, чем сама дорога.

В Новом Порту сходит и большая часть пассажиров, но в обе стороны "Калашников" шёл с неполной загрузкой - оба его пункта так малы даже по статистике (а фактически и того меньше), что он мог бы вместить 1/10 часть их населения. Слышал, что так не всегда: с какой-то периодичностью случается переполненный рейс, когда пересменка на северных вахтах. Атмосфера тут куда суровее, чем на "Родине", причём особенно, я бы сказал, на обратном пути, когда возвращающиеся на материк рабочие и едущие отдыхать ненцы начинают выпивать. Разок даже случилась потасовка: сначала мы краем уха слышали, как пьяный вахтовик ругается с таким же нетрезвым ненцем: "Да ты по жизни кто?! Да ты ваще не человек!", потом в каюте стебались, представляя, как мимо окна, словно на экране, сначала пробегают ненец и вахтёр с обрезком трубы, а потом в обратную сторону вахтёр и три ненца с копьями. Третьим действием стала сцена в коридоре с медсестрой, разыскивавшей побитого мужика, и его трезвым коллегой, который убеждал тётушку в белом халате, что никакой драки не было и тот вообще у себя в каюте отдыхает. Что интересно, сами мы как трезвые да неместные не ощущали никакой опасности - но понимали, что брать билеты в трюм или на двоих в 8-местную каюту лучше не стоит, равно как и оставлять ноут или фотоаппарат без присмотра.
Очередь за билетами у палубной кассы - на берегу их не продают, поэтому и проверка тут не на входе, а на выходе:

Самым колоритным пассажиром обратного рейса был не местный житель, а Андрей из Луганска, настоящий донбасский ополоченец, летом приехавший на Север, видимо, подзаработать денег (хотя от ответа на вопрос уклонился: "Ты что, опер, что ли?"). О войне рассказывал в курилке увлечённо, орлом глядя на избалованных мирной жизнью северян. Суть его речей звучала так: "На войне всё просто: у тебя есть враг, и его надо убить. Или наказать: можно и не убивать, а например прострелить коленку, пусть мучается до конца жизни. И не слушайте всю эту ерунду, что там потом убитые во сне являются... У меня их столько было, и ничего, сплю спокойно!". (молча думаю, вспоминая знакомых после Афганистана и Чечни: "Это ты спокойно спишь, пока война твоя не кончилась, а дальше будет интереснее"). Цифрами побед он сыпал каким-то невероятными ("Иловайский котёл небольшой был, у[противник]ы там три тыщи человек потеряли, а вот в Дэбальцево жёстче было, там у них 8000 убитых"), и уверенно говорил, что "Славянск, Мариуполь - наши города, и мы их ещё освободим!". О ситуации в республике рассказывал, что "Когда война - есть враг, а сейчас плохи дела, сами друг друга едим! В ДНР лучше, Захарченко красава!". Но больше всего меня впечатлил такой момент: "Сначала страшно было, конечно, от каждого хлопка подскакивали. А теперь арта работает, а я на другой бок перевернусь и дальше сплю - по звуку-то понятно, из чего бьют и куда летит. Сюда через Москву ехал - вообще цирк был: сижу вечером один на квартире у друга, и тут грохот слышу. Пытаюсь понять - из чего бьют, на миномёт не похоже, на гаубицу тоже... а потом до меня доходит - да это же салют! Девятое мая было!".
В целом, было видно, что среди нас, гражданских, воин явно собой любовался. Но выжимку из этих речей полтора века назад сделал Толстой после Севастопольской обороны: "Война - не подвиг, а самое гадкое дело в жизни". Но как не думать об этой "чужой" войне, если сталкиваешься с её последствиями даже на Краю Земли, где горят факелы "Газпрома"?

Дима и Лена остались на палубе до глубокой ночи, и говорили, что дальше на ямальском берегу ещё много факелов, причём эти все небольшие, а самый крупный (видимо, самый ближний) появляется потом. Ещё севернее стоит тот самый Мыс Каменный, так и не ставший военным портом с железной дорогой на Обскую. Камней на Ямале, кстати, не было отродясь, название от "каменных самоедов" - кочевавших здесь летом ненцев с гор Полярного Урала. А при слововосочетании "Новый Порт" первая мысль обычно про Сабетту - там будет "газпромовский" терминал сжиженного газа для экспорта его прямо от месторождений. Но к Сабетте мы и близко не подходили, Мыс Каменный прошли глубокой ночью, а утром нас ждала Антипаюта на Тазовской губе.

Но в следующей части погуляем по Новому Порту и под ним.

ИРТЫШ и ОБЬ-2015

Номер

12

Составители

А.В.Молочаев (ЦНИЛ Департамента охоты Минсельхозпрод Российской Федерации. 129347, Москва, Лосиноостровская лесная дача, кв. 18).

Л.К.Каменев (Комитет охраны окружающей среды Ямало-Ненецкого автономного округа. 626608, Салехард, ул.Ямальская, 12).

Название угодья

Острова Обской губы Карского моря.

Географические координаты

66°40´с.ш. 70°58´в.д.

Географическое положение угодья

Угодье расположено в низовьях р.Оби к северу от полярного круга, в 15 км к югу от районного центра п. Яр-Сале. Угодье включает в себя полностью остров Наречи и большую часть острова Ермак. Населённых пунктов на территории заказника нет.

Описание границ угодья: северная — вниз по правобережью Хаманельской Оби, от начала Худобинской Оби до Лайской притоки и вниз по течению до Обской губы; восточная — от устья Лайской протоки на юг, включая все прибрежные острова и мели (Варненские, Голые); далее на запад по левому берегу Худобинской Оби до протоки Хаманельская Обь со всеми прилегающими отмелями и островами.

Площадь угодья

128 000 га.

Высота

2-10 м над уровнем моря.

Тип водно-болотного угодья

По рамсарской классификации — F.

По российской классификации: 2.5.1.1.

Критерии Рамсарской конвенции

1c, 1d, 2a, 2c, 3a, 3b, 4a, 4b. Важнейший критерий — 3a, угодье — один из крупнейших очагов размножения и линьки водоплавающих в северном полушарии.

Краткая характеристика угодья

«Устье Оби» представлено крупными плоскими островами (до 30 км в диаметре), расчленёнными густой сетью проток. В ландшафте преобладают осоково-пушициевые луга на пойменных дерновых почвах и заросли ивняка по берегам рек. Места массового гнездования водоплавающих птиц — речных и нырковых уток, лебедей. Большие концентрации уток во время линьки. Через угодье пролегает мощный пролетный путь водоплавающих. На пролёте нередки виды, занесённые в Красную книгу РСФСР и в Приложение II к Конвенции СИТЕС — краснозобая казарка и малый лебедь, летом встречается стерх. В устье Оби проходит нерест и нагул ценных пород рыб, преобладают сиговые.

Рельеф

Геологическое развитие Западно-Сибирской равнины, с преобладанием в современную эпоху отрицательных тектонических движений, определило образование в низовьях Оби обширной поймы и очень большой дельты. Значительная мощность аллювиальных отложений свидетельствует о длительности этого процесса. Медленное течение реки, связанное с очень малыми уклонами поверхности, способствует интенсивной аккумуляции аллювия и преобладанию боковой эрозии.

Русло Оби здесь разбито на ряд рукавов-протоков различной ширины. Основной водоток — Обь, являясь южной границей угодья, постепенно переходит в Надымскую Обь шириной до 15-20 км. Протоки разного порядка прорезают дельту Оби во всевозможных направлениях, разбивая её на различной величины пойменные массивы. Окраинная часть этих массивов обычно приподнята, а внутренняя понижена и выровнена.

Климат

Климат суровый, континентальный. Зима длится 6-6,5 месяцев, средняя температура января −20-24°C. Весна обычно короткая (30 дней), холодная, с резким изменением погоды, с частыми возвратами холода и заморозками. Продолжительность вегетационного периода составляет 110 дней. Средняя температура наиболее тёплого месяца +12-14°C. Осень короткая, с максимальной неустойчивостью барического градиента, резким изменением температуры и частыми ранними заморозками (Алисов, 1969). Устье Оби находится в зоне избыточного увлажнения. Среднее годовое количество осадков составляет 400 мм. Летние осадки в два раза превышают зимние.

Гидрология

Для устьевой части Оби характерно сильно растянутое весенне-летнее половодье, сопровождающееся подъёмом воды почти на два метра. Наиболее многоводные годы повторяются через 18-20 лет. Различные элементы рельефа поймы заливаются в половодье на разные сроки. Наиболее высокие участки покрываются полыми водами в среднем на 20 дней. Пониженные элементы рельефа устья Оби испытывают очень длительное воздействие половодья. Срок их затопления достигает 90 дней.

Почвы

В развитии почвеннообразовательного процесса поймы основную роль играет поемная и аллювиальная деятельность реки. Интенсивное накопление аллювия на отдельных участках периодически вызывает перерыв в развитии процесса, чем определяет слоистость почв и слабую выраженность генетических горизонтов (Роднянская, 1973). На участках высокого гипсометрического уровня развивается дерновый почвообразовательный процесс, а на поймах среднего уровня преобладает луговой процесс. На огромных площадях центрально-пойменных понижений почвообразовательный процесс характеризуется самой начальной стадией развития.

Причина этого явления — в суровости климата, продолжительности весенне-летнего половодья, слабом развитии растительности и замедленной деятельности микроорганизмов. Болотный почвообразовательный процесс широко не распространён и приурочен к участкам зарастающих стариц.

Экологические условия

Угодье представляет собой сложный комплекс протоков, расчленяющих сушу на множество островов и озеровидных водоёмов. Площадь островов колеблется от 0,6 до 163 км2. Наиболее важной особенностью островов является наличие в их центре временных водоёмов — «соров», которые занимают 40% общей площади. Широко представлены пойменные луга из арктофилы и осок.

Ближе к дельте Оби встречаются огромные соры, почти лишённые растительности, с отдельными пятнами разреженных группировок сорового разнотравья и злаков (Arctophila fulva, Eleocharis acicularis, E.palustris, Beckmannia eruciformis) (Ильина,1985).

С позиций вертикального деления пойму и устье Оби классифицируют по экологическим уровням или высотным поясам, в зависимости от рельефа и режима заливания (Шенников, 1941). На основании этого принципа для территории выделяют участки трёх пойменных уровней — низкого, среднего и высокого (Ильина, 1985).
В пределах угодья наиболее широко представлена низкая пойма. Относительная высота суши в межень не превышает 1,5-1,8 м. Территория среднего экологического уровня приподнята над поверхностью «низкой» поймы на 0,5-1 м.

Высокая пойма (3-4 м в межень) развита в западной части угодья, но нигде не образует больших массивов. Высокая пойма заливается только в наиболее многоводные годы. Территория средних уровней затапливается в годы со средними паводками, пойма низкого уровня — ежегодно и на длительный срок (с конца мая до начала сентября). Различия в длительности и сроках половодья обусловливают чёткую дифференциацию растительного покрова.

На территории устья с низким экологическим уровнем наряду с сорами широко представлены низинные болота и соровые болотистые луга. В растительности лугов доминируют разнотравно-осоково-злаковые сообщества с участием мелкоивняковых болот. Болота сильно обводнены и закочкарены, имеют торфяной слой мощностью 30-50 см. Кочки образованы осоками — водной (Саrex aquatilis) и дернистой (C.cespitosa). Межкочковые понижения заняты травяно-гипновыми группировками из Carex chordorrhiza, Eriophorum polystachyon, Calliergon stramineum. На слабо дренированных плоских участках поймы мелкоивняковые болота переходят в заболоченные, сильно кочковатые луга, образованные теми же кочкарными осоками (Carex aquatilis, C.cespitosa). По берегам проток развиты кустарниковые и древовидные парковые ивняки, с преобладанием Salix lanata (Барышников,1961; Ильина,1985).

Поверхности, принадлежащие к среднему и высокому экологическим уровням Обской дельты, заняты сообществами осоковых и вейниковых лугов (Carex acuta, Calamagrostis langsdorffii), ивняковых, ивняково-ерниковых и ерниково-ольховниковых тундр.

Во внутренних частях дельтовых островов встречаются небольшие участки возвышенного рельефа — гривы со сглаженными вершинами, представляющие собой остатки древней высокой поймы. Такие участки суши не заливаются даже в годы катастрофических паводков. Их растительный покров по составу близок к тундровым фитоценозам и представлен сообществами ивняково-ерниковых и ерниково-ольховниковых тундр, а также разреженным травяным ярусом и моховым покровом.

Формы собственности на землю на территории угодья

Федеральная собственность.

Использование земли и воды

Сельскохозяйственные предприятия АПО используют территорию заказника в летний период для заготовки сена. Пароходство использует Б.Наречинскую Обь в период навигации для прохода судов.

Основные землепользователи: Агропромобъединение «Ямал», АО «Речной порт» Обь-Иртышского пароходства и совхоз «Ярсалинский».

Угрожающие и беспокоящие факторы

Нефтяное загрязнение, а также загрязнение промышленными стоками, поступающими из верхнего и среднего течения Оби, негативно влияют на все звенья водных экосистем района.

Высокое половодье губительно для гнездящихся водоплавающих птиц, однако катастрофические уровни бывают не так часто, чтобы оказать влияние на общую численность.

Совхоз «Ярсалинский» в летний период занимается заготовкой сена, отрицательно влияющей на благополучие гнездящихся водоплавающих птиц.

Существующая охрана

Границы угодья совпадают с границами Нижнеобского государственного заказника. В штате охраны заказника три инспектора. Предлагается увеличить штат охраны вдвое.

Социальная и культурная ценность

Ценный рыбопродуктивный район. Место миграций и нагула сиговых и осетровых рыб — основы существования коренных народностей Севера Западной Сибири, хантов и ненцев. Удобный полигон для научной деятельности.

Роль района, как места миграций птиц

Угодье расположено в месте пролёта водоплавающих птиц, гнездящихся в Низовьях Оби, её притоках, тундрах Ямала, Тазовского полуострова и зимующих в Западной Европе, Африке и Передней Азии.

Весной пролёт обычно транзитный, в северном и восточном направлениях с короткими остановками. При затяжной весне с возвратами холодов, время остановок увеличивается, а иногда случаются миграции в обратном направлении.

Утки — наиболее многочисленная группа водоплавающих птиц, пролетающих через устье Оби. Речные утки (до 70% общей численности): шилохвость Anas acuta, свиязь A.penelope, чирок-свистунок A.crecca, широконоска A.clypeata, чирок-трескунок A.querquedula, кряква A.platyrhynchos. Нырковые утки (15%): хохлатая чернеть Aythya fuligula, гоголь Bucephala clangula, турпан Melanitta fusca, синьга M.nigra, морская чернеть Аythya marila.

Лебеди: лебедь-кликун Cygnus cygnus, малый лебедь C.bewickii.

Гуси: белолобый гусь Anser albifrons, гуменник A.fabalis, серый гусь A.anser, пискулька A.erythropus, краснозобая казарка Branta ruficollis. Лебеди и гуси составляют 15% общей численности.

Осенью видовой состав водоплавающих тот же, что и весной. Миграцию начинают с середины августа закончившие линьку самцы речных уток. Осенний пролёт проходит менее интенсивно, чем весной, и заканчивается в середине октября. Транзитные миграции обычно бывают выражены в случае резкого ухудшения погоды.

Роль района, как места гнездования и линьки

Устье Оби — важный очаг гнездования водоплавающих птиц. Много водоплавающих птиц концентрируется здесь на линьку.

Динамика численности гнездящихся в пойме птиц связана обратной зависимостью с изменением среднемесячного июньского уровня воды в Оби. Плотность населения водоплавающих птиц в устье Оби никогда не бывает постоянной и изменяется от 500 до 2000 особей на 10 км2 (Молочаев,1990).

Оптимальные для гнездования водоплавающих птиц условия — в годы со средними уровнями воды (1976, 1980, 1982, 1984 гг.), неблагоприятные — в годы высоких паводков (1978, 1979, 1981, 1983 гг.).

Среднемноголетние показатели соотношения гнездящихся видов водоплавающих птиц в устье Оби составляют (%%): Anas асuta — 53,4; A.penelope — 11,0; A.crecca и A. querquedula — 16,9; Aythya fuligula — 5,5; A. marila — 1,0; Melanitta nigra — 6,1; M.fusсa — 3,1; Bucephala clangula — 0,4; Clangula hyemalis — 0,1; Mergus spp.- 0,1; Anser anser- 0,1; Cygnus cygnus — 1,9 (Молочаев,1990).

Численность водоплавающих на линьке также претерпевает существенные колебания по годам. Особенно большие скопления линяющих уток в устье Оби образуются в годы с высоким и продолжительным половодьем, которое наиболее отрицательно проявляется на птицах смежного района — Двуобья. Именно в таких ситуациях утки из Двуобья перемещаются на линьку в устье Оби. Наиболее многочисленна на линьке Anas acuta — до 49% общей численности, A.penelope и A.crecca -по 16% на каждый вид, Aythya fuligula — до 10%.

Суммарная численность уток в устье Оби после размножения и линьки колеблется от 0,7 до 1,5 млн особей.

Роль района, как места обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения птиц

Виды, занесённые в Красные книги Международного Союза по охране природы (МСОП) и России:

— Белый журавль, стерх (Grus leucogeranus) редкий, встречающийся на пролёте вид.
— Скопа (Pandion haliaetus) — редкий гнездящийся вид.
— Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla) — немногочисленный гнездящийся вид.
— Краснозобая казарка (Branta ruficollis) — встречается на пролёте.
— Малый лебедь (Cygnus bewickii) — встречается на пролёте.

Роль района, как места обитания хозяйственно важных животных

В угодье обычны промысловые виды млекопитающих — ондатра (Ondatra zibethica), горностай (Mustela erminea), лисица (Vulpes vulpes) и — во время миграций — песец (V.lagopus).

Район является крупнейшим в мире очагом численности и разнообразия сигов — здесь в огромных количествах обитают нельма, ряпушка, тугун, пелядь, щокур, пыжьян, муксун (Stenodus leucichthys, Coregonus sardinella, C.tugun, C.peled, C.nasus, C.lavaretus, C.muksun). Кроме того, обитают осетр сибирский (Acipenser baeri), стерлядь (A.ruthenus) и голец арктический (Salvelinus alpinus).

Научные исследования

Орнитологические исследования проводились спонтанно в 60-х — первой половине 70-х годов (Брауде,1972; Венгеров,1970). В последующее время — носят периодический характер (Кривенко и др.,1980; Стопалов, Покровская,1983; Молочаев,1990). Имеется достаточно полный цикл гидрологических наблюдений (Максимов, Мерзлякова,1990).

В настоящее время Комитет по охране и рациональному использованию охотничьих ресурсов Ямало-Ненецкого автономного округа ежегодно проводит авиаучёты водоплавающих птиц.

Управление

Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов Ямало-Ненецкого автономного округа: 626600, Тюменская обл., г.Салехард, ул.Ямальская, 12. Тел. 4-52-48.

Юрисдикция

Администрация Ямало-Ненецкого автономного округа: 626600, Тюменская обл., г.Салехард, ул.Республики, 72.

Госкомэкология России: 123812, Москва, Большая Грузинская, 4/6.

Литература

Барышников М.К. Луга низовьев Оби, их характеристика и перспективы использования. Тр. НИИ сельского хоз-ва Кр. Севера, т.10. Норильск, 1961.

Брауде М.И. Охота на водоплавающих птиц в пойме Нижней Оби. Ресурсы водоплавающих птиц в СССР, вып.2. 1972.

Венгеров М.П. Численность серого гуся в Тюменской области. НТИ ВНИИОЗ, в.43. Киров, 1974.

Ильина И.С. Растительность речных долин. Растительный покров Западно-Сибирской равнины. Новосибирск: Наука, 1985.

Кривенко В.Г., Иванов Г.К., Азаров В.И., Молочаев А.В., Линьков А.Б., Антипов А.М., Дебело П.В. Летние миграции и численность водоплавающих птиц в Срединном регионе СССР. Экология и охрана охотничьих птиц. М., 1980. С. 46-64.

Максимов А.М., Мерзлякова Е.П. Характеристика половодий в пойме р.Оби. Биологические ресурсы поймы Оби. Новосибирск, 1972.

Молочаев А.В. Особенности динамики численности водоплавающих птиц в низовьях Оби. Биологические основы учёта численности охотничьих животных. М., 1990.

Роднянская Э.Я. Ландшафты и кормовые ресурсы поймы Оби. Физико-географическое районирование Тюменской области. 1973.

Стопалов В.С., Покровская И.В. Пространственно-временная динамика летнего населения водоплавающих птиц поймы Нижней Оби. Экология и рац. использование охотничьих птиц в РСФСР. М., 1983.

:  /  (G) (O) (Я) 68.833333 , 73.5 68°50′00″ с. ш. 73°30′00″ в. д.  /  68.833333° с. ш. 73.5° в. д. (G) (O) (Я) (T)

О́бская губа́ - самый крупный залив Карского моря , эстуарий реки Обь , расположен между полуостровами Гыданский и Ямал . В восточной части залива от него ответвляется Тазовская губа , в которую впадает река Таз .

Длина залива - более 800 км, ширина от 30 до 80 км, глубина до 25 м, освобождается ото льда, кроме южной части, в июле и покрывается льдом в октябре.

Грунт в губе - вязкий, синий ил, береговые же отмели и банки песчаные. Волна в губе очень крутая, короткая и неправильная. Вода в губе пресная и очень мутная. Берега губы совершенно безлесные, однообразные, с западной стороны обрывистые, с восточной более плоские или бугристые. Почва на берегах болотистая; выкидного леса (плавника) на берегах почти не встречается. Острова встречаются только в устьях впадающих в губу рек и речек. Заливов и бухт мало, только у Дровяного мыса находится небольшая, мелководная бухта Преображенья и близ мыса Ямасол тянется небольшая удобная бухта Находка .

В губу кроме Оби впадает ещё несколько рек. В юго-восточную её часть впадают реки Надым и Ныда , образующие при впадении своём целый архипелаг островов. С западной стороны, ограниченной обширным полуостровом Ямал, впадают в большинстве небольшие реки, из которых некоторые в низовьях доступны для небольших речных судов, как то реки Яда, Оя, Ивоча, Зелёная и др.

Губа довольно богата рыбой, в ней водятся как речные, так и морские породы рыб: осётр , стерлядь , нельма , налим , сельдь , муксун , щекур и др.

История исследования

Знакомство русских с Обской губой началось в 1600 году ; в экспедиция из Берёзова к устью реки Таз , под предводительством воевод Савлука Пушкина и князя Масальского, имела успех, и с тех пор этим путем, до самого уничтожения города Мангазеи , ежегодно совершались плавания из устьев Оби по её губе и Тазовскому заливу к Мангазее. Архангелогородцы , пустозеры и мезенцы также неоднажды плавали через Обскую губу в Мангазею; они шли с товарами, на лёгких карбасах, от Карской губы вверх по реке Мутной до озера, из которого она вытекает, затем разгружали суда, перетаскивали их порожнем через небольшой волок на реку Зелёную, впадающую с запада в Обскую губу, нагружали вновь свои суда, плыли вниз по Зелёной до её устья, пересекали Обскую губу и шли далее по Тазовской губе к устью реки Таз до города Мангазеи. Тем же путем они возвращались из Мангазеи на другой год обратно. Плавания эти прекратились с уничтожением Мангазеи.

Источники

Wikimedia Foundation . 2010 .

Энциклопедический словарь

Обширнейший залив Карского моря. Началом его можно принять устье реки Оби, в параллели мысов Ямасол с левой и Жертв с правой стороны устья, почти под 72° восточной долготы. По исследованиям корп. фл. штурм. подполковника А. И. Вилкицкого,… … Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

Залив Карского моря, между п овами Ямал и Гыданский. Фактически затопленная долина нижнего течения (самый протяженный в мире эстуарий) р. Обь, которая впадает в залив на Ю. Длина 800 км, ширина 30–90 км, глубина 10–12 м. Зап. берег низм., вост.… … Географическая энциклопедия

Обская губа - Обская губа, залив Карского моря, между полуостровами Ямал и Гыданский. Длина 800 км, ширина 30—90 км, глубина 10—12 м. На востоке от О. г. ответвляется Тазовская губа. Впадает р. Обь. Большую часть года покрыт льдом. На западном… … Словарь "География России"

Залив Карского моря у берега материка Азия, между полуостровами Ямал и Гыданский. Длина 800 км, ширина от 30 до 90 км. Преобладающие глубины 10 12 м. Западный берег низменный, восточный преимущественно возвышенный и обрывистый. На В. от О … Большая советская энциклопедия

ГУБА, поморское название далеко вдающихся в сушу морских заливов (см. ЗАЛИВ) и бухт (см. БУХТА) на севере Российской Федерации, в которые обычно впадают крупные реки (напр., Онежская губа (см. ОНЕЖСКАЯ ГУБА), Обская губа (см. ОБСКАЯ ГУБА)) … Энциклопедический словарь

1. ГУБА, ы; мн. губы, дат. ам; ж. 1. Каждая из двух кожно мускульных подвижных складок, образующих края рта. Верхняя, нижняя г. Тонкие, пухлые, потрескавшиеся губы. Бескровные, посиневшие, горячие, влажные губы. Прикусить, рассечь губу. Целовать… … Энциклопедический словарь

Поморское название далеко вдающихся в сушу морских заливов и бухт на севере Российской Федерации, в которые обычно впадают крупные реки (напр., Онежская губа, Обская губа) … Большой Энциклопедический словарь

Обская губа - наибольший по своим размерам залив Карского моря, образованный устьем Оби и расположенный между Ямальским и Гыданским полуостровами. По своему устройству Обская губа это эстуарий - однорукавное устье расширяется в сторону моря и характеризуется активным смешением соленой и пресной воды.

Несмотря на гигантские размеры (площадь по разным оценкам от 40 до 50 тыс. км²), глубина залива невелика - не более 25 метров. Ширина Обской губы - от 30 до 80 километров, а длина достигает 800 километров - это 1/8 длины самой Оби.

На побережье Обской губы расположено несколько постоянных населенных пунктов:

• вахтовый поселок Сабетта на Ямальском полуострове с временным населением в 33 тыс. человек (на данный момент самый крупный населенный пункт в регионе, постоянное население поселка не превышает нескольких десятков человек);
• село Новый Порт и поселок Мыс Каменный на Ямальском полуострове;
• закрытый поселок вахтовиков Ямбург на Тазовском полуострове;
• село Антипаюта на Гыданском полуострове, расположено в пределах Тазовской губы.

Как добраться до губы

Чтобы ощутить масштаб Обской губы добираться до нее нужно водным путем. В короткий период летней навигации по устью Оби и Обской губе осуществляется рейс теплохода «Механик Калашников» по маршруту Салехард - Новый Порт - Антипаюта. До Нового Порта теплоход доходит за 22 часа, до конечной точки маршрута - за 40 часов. Стоимость билетов - от 1300 RUR до 4700 RUR за взрослый и от 652 RUR до 2350 RUR за детский в зависимости от класса каюты. Чтобы добраться из Салехарда до Антипаюты, придется раскошелиться на сумму от 2046 RUR до 7364 RUR за взрослый билет и от 1023 RUR до 3682 RUR за детский соответственно.

В зимнее время единственный способ достичь Обской губы - это воспользоваться авиаперевозками. Аэропорты региона располагаются в следующих населенных пунктах: в Ямбурге, Мысе Каменном, в Сабетте и в Новом Порту., принимающие как самолеты, так и вертолеты. Рейсы в эти воздушные гавани осуществляются из аэропортов Нового Уренгоя, Салехарда, Тюмени, Москвы. Также до Ямбурга можно добраться автобусом по автомобильной дороге из Нового Уренгоя. Ямбург с Новым Уренгоем также соединяет железная дорога, однако с 2015 года пассажирское сообщение по ней не осуществляется.

Погода и климат

Обскую Губу можно по праву назвать настоящим севером, так как почти вся территория залива находится за полярным кругом. Южная часть Обской Губы относится к зоне субарктического климата, северная - к зоне морского полярного климата. Для всей Обской Губы характерны зимы продолжительностью более 6 месяцев с экстремально низкими температурами и короткое холодное лето. Южная часть залива освобождается ото льда лишь в июне, северная - месяцем позже. Зима здесь наступает уже в октябре.

Среднегодовая температура в населенных пунктах Обской губы колеблется от -9,1 °C в Новом Порту до -10,1 в Сабетте. Самый холодный месяц в году - февраль (средняя температура -27 °C в Мысе Каменном, -26,1 °C в Антипаюте и Новом Порту, -25,1 в Сабетте). Разброс средних температур самого теплого месяца в году довольно велик: от +10,1 °C в Новом Порту до всего лишь +7 °C в Сабетте. В любое время года для Обской губы характерны сильные ветра, еще более усиливающие некомфортность климата. Ну и дополняет картину полярная ночь, длящаяся здесь 40 дней.

Когда сезон и лучше ехать

Лучшее время для посещения Обской губы - короткий летний промежуток в июле и августе, когда залив освобождается ото льда и стоят более-менее комфортные температуры. Летняя навигация продолжается и в сентябре, однако в этом месяце уже регулярно случаются заморозки.

Природа края

Побережье Обской губы представляет собой тундру, переходящую в арктическую пустыню. Животный мир представлен леммингами, песцами и белым медведем. Растительность - лишайники, мхи, в южной части - трава и кустарники (багульник, бедренец).

Животный мир водной толщи довольно богат и разнообразен. Для Обской губы характерно совместное обитание пресноводных и морских видов рыб. Здесь водится множество особо ценных промысловых видов рыб: осетр, стерлядь, лососевые (муксун, чир, пелядь, тугун, пыжьян), ряпушка. Также обитают и другие виды: налим, окунь, елец и т. п.

История открытия

Изучение Обской губы было начато в самом начале XVII века, когда из Мангазеи была совершена экспедиция В. Масальского и С. Пушкина к устью реки Таз. В дальнейшем берега Обской губы исследовалась жителями Мангазеи - первого русского заполярного города, располагавшегося на реке Таз и ныне исчезнувшего.

Новый этап исследования Обской губы наступил в ходе Великой Северной экспедиции в 30-е годы XVIII столетия. В 1734 году дубель-шлюпка под руководством гидрографа Д. Овцына вошла в акваторию Обской губы, в 1736 году достигла широты в 70°, а в 1738 году прошла весь залив и вышла в открытое море. В те же годы А. Скуратов дважды пересек залив, сначала войдя в него из Карского моря и достигнув устья реки Обь, а затем совершив обратное путешествие.

Достопримечательности

Особыми достопримечательностями населенные пункты Обской губы похвастать не могут. Исключением является село Новый Порт, в котором в середине XX века было возведено уникальное естественное рыбохранилище - устроенная в вечной мерзлоте морозильная камера. Мерзлотник Нового Порта является крупнейшим в мире и рассчитан на хранение 1700 тонн рыбы. Мерзлотное рыбохранилище представляет собой ледяные коридоры с общей длиной ходов более 1300 метров, температура в нем постоянная и держится на отметке в -12 °C в любое время года. По назначению оно используется лишь с апреля по июнь, а в остальное время сюда пускают туристов. Постоянного экскурсовода нет, экскурсии проводятся главным инженером мерзлотника. Договориться о пропуске можно с директором Новопортовского рыбзавода.

Из остальных достопримечательностей региона можно отметить лишь горящие факелы газовых месторождений и саму природу севера.

Так как Ямбург и Сабетта - закрытые вахтовые поселки, то чтобы попасть сюда надо обзавестись пропуском от «Газпрома» (рабочим или гостевым). А порты Обской Губы, такие как Новый Порт, Антипаюта и Мыс Каменный, находятся в пределах 10-километровой прибрежной погранзоны, поэтому посещение этих населенных пунктов потребует разрешения погранслужбы РФ. Получить разрешение необходимо заранее в Тюмени, Салехарде или Новом Уренгое.

В большинство населенных пунктов Обской губы, таких как Ямбург или Сабетта, строго запрещен ввоз алкогольной продукции. Этот запрет касается не только прибывающих сюда рабочих, но и гостей, причем нарушение запрета может привести к снятию с рейса. Найти алкоголь в магазинах поселков также нельзя.

Обская губа - один из самых суровых в плане климата регионов России, привлекающий туристов красотой северной природы и возможностями первоклассной рыбалки. Туристический поток сюда невелик, однако смягчение правил посещения пограничной зоны, прошедшее в 2015 году, уже значительно его увеличило.

Сегодня «Я и Мир» держит путь на Обскую губу – самый крупный залив на карте России.

Край земли Сибирской

Длина залива около 800 км, ширина в разных местах от 30 до 80 км и глубина до 25. Обская губа вместе с находящейся рядом Тазовской имеет площадь почти 62 тыс. кв. км и омывается Карским морем. Она образовалась в результате затопления огромной долины в нижнем течении реки Обь.

Разглядывая карту Севера, эти места кажутся очень далёкими и недосягаемыми, ведь здесь самый настоящий край тундры, вечная мерзлота и жутко холодное море. Обская губа занимает место между двумя полуостровами Гыданским и Ямалом и имеет такие координаты: широта 69.058882 N, долгота 73.404696 E. Высота над уровнем моря: -5.6 м.

Попасть сюда не так-то просто. В низовье Великой реки Обь часто дуют холодные ветры. Она собирает воды со всей Сибири и несёт их навстречу Карскому морю, направляющего своё течение вглубь материка. И там, где они соединяются, образовался этот залив. Это место ещё не считается морем, но уже и не река. Соленость воды здесь слабая, но ширина совсем не речная, и судоходство действует по морским правилам, потому что штормит в заливе довольно сильно.

«Достопримечательности»

В июле поверхность освобождается ото льда, а снова замерзает уже в октябре. По берегам совершенно нет леса и однообразный, унылый пейзаж освежается несколькими населёнными пунктами: Новый Порт, Ямбург, Мыс-Каменный. Нормально проехать по посёлкам можно только зимой на обычной машине, а когда сойдёт снег – здесь повсюду раскатывает вот такая (фото) техника с огромными колёсами.

А вот рыбой залив очень богат: здесь ловят стерлядь, осетров, нельму, муксуна, налима, сельдь и других – вот какой подарок преподносит людям Обская губа.

В заливе имеются медленные, но хорошо заметные течения. У мыса Трехбугорный течение всего – от 0,06 до 0,15 м/с. На юге и в середине губы скорость воды увеличивается до 0,3 – 0,4 м/с.

Здесь ещё в 1964 году были открыты месторождения газа, углеводорода и нефти. В 2012 году запустили первый газовый промысел мощностью 60 млрд куб. м газа в год. В настоящее время здесь строится завод по сжижению газа, что привело в район огромные инвестиции, позволяющие изменить его до неузнаваемости.

Всем любителям рыбалки предлагается путешествие на 10 дней на Ямал, где желающие посетят Тазовскую и Обскую губу и в сопровождении опытных ненцев будут ловить рыбу в северных водах.

ВИДЕО

Огромный Обской залив образовала Великая русская река Обь, впадающая в Карское море. Что это такое за место и где находится, вы теперь узнали. Бескрайние просторы русского Севера до сих пор изучены не полностью, но постепенно все «дары» северной природы откроются человеку.